Aena in Wonderland - Blog voyage, street art, geekerie, shopping !

Voyage en Pologne #5 : Cracovie, la colline de Wawel

2012-02-14T22:22:00.001+01:00

Après le tour du quartier de Podgorze, nous consacrons notre après-midi déjà bien entamée à la visite de la colline du Wawel située pile-poil entre le Stare Miasto (vieille ville) et Kazimierz.

Sur la colline du Wawel se deux édifices très important aux yeux des polonais : le château royal et la cathédrale. Malheureusement, pour les visiter, il faut acheter ses billets à différents guichets, à des horaires d’ouverture différents…

Nous optons pour la visite de la cathédrale de Wawel (plus simple que son nom complet – Basilique Saints Stanislas et Venceslas) à l’architecture un peu spéciale. On l’appelle également la chapelle des rois de Pologne pour une simple raison, elle a été rebâtie plusieurs fois et à chaque changement de roi, des embellissements étaient encore apportés.

A l’intérieur, on peut y voir un mausolée ainsi que les cryptes royales où sont enterrés les rois et les héros de la nation. Nous montons ensuite les escaliers (raides !) de la tour Sigismond et passons entre les poutres pour enfin arriver tout en haut où siège la cloche Sigismond. Avec ses 11 tonnes et ses 2,5 mètres de diamètre, cette cloche a longtemps été la plus grosse cloche de Pologne.

Le château étant fermé, nous n’aurons pas l’occasion de visiter les appartements royaux.
Nous nous promenons néanmoins sur l’esplanade où il reste encore les vestiges d’anciennes églises avant de pénétrer dans la cour Renaissance du Palais Royal où de nombreux mariés sont en train de se faire photographier.

En longeant la tour des Voleurs, nous apercevons au loin l’un des tertres de Cracovie.

Mais Wawel possède également une attraction plus enfantine : la grotte du dragon.
Le dragon n’est pas que l’un des emblèmes de Cracovie, c’est également sa légende populaire la plus connue.

Près des remparts, sur les bords de la Vistule, se cache une grotte fermée par une porte grillagée. On dit qu’un dragon, mangeur de bétail et de vierges, y habitait. De nombreux chevaliers tentèrent de le vaincre ou au moins de le chasser mais tous échouèrent. Désespéré, le roi Krak, père d’une jeune princesse (donc d’une victime potentielle) promis d’offrir la main de sa fille et la moitié de son royaume à quiconque tuerait ce dragon. Un petit cordonnier se risquât en apportant au dragon une peau de mouton empoisonnée. Au petit matin, le dragon affamé avala le tout d’un seul trait. Le poison à base de soufre et de goudron commença à faire son effet et la gorge du dragon devînt si aride qu’il se jeta dans la Vistule pour boire. Il bût tellement d’eau qu’il finit par exploser. Je vous laisse deviner la fin (heureuse, cela va de soi).

Pour célébrer cette légende, une statue de dragon a été érigée. Je vous invite à aller la voir notamment parce qu’elle crache du feu toutes les 10 minutes environ !

L’occasion également de faire une balade le long de la Vistule et d’apercevoir le ballon captif dans lequel il est possible de monter pour avoir un magnifique panorama sur la ville.

Ce soir-là, nous décidons de faire comme tous les cracoviens et d’aller faire la queue à l’un des stands de Plac Nowy pour manger un zapiekanka . Un zapiekanquoi ?

Le zapiekanka, incontournable de la restauration rapide polonaise, est une demi-baguette agrémentée de viande/charcuterie, champignons, légumes et gratinée au four. Bien sûr, il y en a pour tous les goûts : la montagnarde, l’hawaïenne, la grecque etc…

Dans toutes les rues de Kazimierz, on croise des gens en train de manger la leur debout, tard le soir ou très tôt le matin pour les fêtards. Une chose est sûre : ça tient au corps !

Et quoi de mieux pour terminer la journée qu’une Zywiec bien fraîche et une Wisniowka, l’excellentissime vodka à la cerise ?

Voyage en Pologne #4 : Cracovie, l’ancien quartier juif de Podgorze et ses musées

2012-02-09T17:50:00.001+01:00

Avant notre matinée chargée en visites, nous allons au Moment Cafe pour prendre le petit-déjeuner. Il faut l’avouer Kazimierz est le quartier parfait pour loger et pour manger avec tous ses restaurants, bars et cafés ! En tout cas, ce café qui se transforme en bar le soir venu, rend ce petit-déjeuner mémorable de par sa qualité et sa quantité !

Les estomacs bien remplis, nous quittons le quartier de Kazimierz pour celui de Podgorze située sur la rive sud de la Vistule en empruntant le pont Powstancow Slaskich comme l’on fait plus de 17 000 juifs en 1941.

En effet, ce quartier est intimement lié avec l’extermination des juifs polonais puisqu’il accueillait le ghetto de Cracovie ainsi que le camp de concentration de Plaszow.

Pour mieux découvrir cette histoire, nous rejoignons l’ancienne usine d’Oskar Schindler reconvertie en musée sur la Seconde Guerre Mondiale.

Pour ceux qui n’auraient pas vu le film « La liste de Schindler » de Spielberg, c’est dans cette fabrique d’émail que Schindler, industriel nazi, sauva plus d’un millier de juifs.

Aujourd’hui, ce bâtiment abrite une exposition intitulée Cracovie au temps de l'occupation 1939-1945. Une visite incontournable d’autant plus que la mise en scène, particulièrement soignée, nous transporte littéralement grâce à de nombreuses animations, effets sonores et reconstitutions.
Nous y sommes restés quasiment 3h sans jamais s’ennuyer tant il y a à apprendre !

Après cette visite, nous passons par la Place des Héros du Ghetto où trônent des chaises vides pour commémorer la disparition des milliers de juifs cracoviens transportés à Auschwitz-Birkenau.

À l’angle de la Plac Bohaterow Getta se trouve également la Pharmacie de l’Aigle et son petit musée. Cette pharmacie était tenue par le seul polonais non juif du ghetto, Tadeusz Pankiewicz dont le statut permettait de sortir du ghetto. Il en profitait donc pour aider du mieux qu’il le pouvait les juifs du ghetto en ramenant médicaments et nourriture…
Le musée est minuscule (2 pièces) et n’est pas indispensable mais pour le prix (1,50€), inutile de s’en priver.

Dans certaines rues de Podgorze, certains immeubles de cette sombre époque sont encore visibles malgré un état déplorable… Ce quartier possède bel et bien une âme, certes sombre, mais encore debout pour témoigner.

Nous terminons notre promenade sur la place principale du quartier, Rynek Podgoski, avec l’église Saint Joseph où un mariage est en train d’être célébré…

Nous quittons le quartier en traversant le nouveau pont qui relie Podgorze à Kazimierz depuis 2010, le pont Kladka Bernatka. Réservé aux piétons et cyclistes, il est l’une des touches architecturales moderne de Cracovie.

Il est temps d’aller se restaurer à Bagelmama, adresse qui n’est pas sans rappeler les deli new yorkais. Idéal pour y déguster de délicieux bagels maison et faire une pause de la cuisine polonaise.

Voyage en Pologne #3 : Stare Miasto de Cracovie

2012-02-03T15:35:00.001+01:00

De retour de la mine de sel de Wieliczka, nous profitons de l’après-midi pour découvrir un peu plus le Stare Miasto, la vieille ville dont le centre névralgique est la place Rynek Glowny.

Cette place, bordée d’édifices en briques, abrite quelques monuments incontournables (église Saint Adalbert, basilique Sainte-Marie, tour de l’hôtel de ville, la statue d’Adam Mickiewicz, la sculpture de la tête « Eros Bandato » d’Igor Mitoraj etc…). Pas étonnant donc qu’on y croise aussi bien des touristes que des locaux.

D’ailleurs, si l’envie vous en dit, c’est l’endroit idéal pour commencer une balade en calèche dans la Cracovie médiévale…

Au centre de la place du grand marché trône la Halle aux Draps ou Sukiennice.
Originellement construite en briques au 14ème siècle, elle fût touchée par un incendie. Lors de sa restauration, on lui donna alors un style Renaissance auquel vint s’ajouter plus tard des colonnes et des arcades.

Considérée comme le plus grand marché couvert de Pologne, elle accueille aujourd’hui des stands de produits artisanaux mais principalement de souvenirs (bijoux en ambre et en argent, articles en peau de mouton, boîtes en bois et bien sûr les babioles habituelles).

À deux pas de Rynek Glowny se trouve la charmante petite place de Maly Rynek. Certains petits marchés artisanaux s’y tiennent parfois. Ce jour-là, avec l’odeur des saucisses grillées et des polonais en train de boire, nous avions l’impression d’avoir fait un bond dans le temps…

Nous quittons la place pour s’aventurer un peu plus dans le Stare Miasto.
Nous arrivons au niveau du Collegium Maius, le plus vieux bâtiment de l’Université de Cracovie. D’ailleurs, plusieurs figures célèbres se sont assis sur ses bancs : l’astronome Nicolas Copernic, l’écrivain Czeslaw Milosz mais surtout Karol Wojtyla plus connu sous le nom du pape Jean-Paul II. Le Grand Collège abrite également le premier globe terrestre où figure le continent américain.

Un peu plus haut, nous faisons un petit tour dans l’église Sainte-Anne.

Nous bifurquons ensuite vers le théâtre Slowacki, un très beau bâtiment baroque qui n’est pas sans rappeler l’Opéra Garnier de Paris…

Nous achevons notre promenade par l’église des Franciscains qui est, selon moi, à ne surtout pas manquer. Elle possède de magnifiques vitraux très réalistes dessinés par Stanislaw Wyspianski.

Sur le chemin de l’hôtel situé dans l’ancien quartier juif de Kazimierz, nous avons une impression de déjà-vu devant une cour. Pas étonnant ! Elle a servi de lieu de tournage pour le film « La liste de Schindler » que nous avions vu quelques jours avant notre départ. D’ailleurs quelques photos encadrées sont également là pour le rappeler…

Après une pause bien méritée à l’hôtel, nous nous mettons à la recherche d’un endroit tranquille où manger, et si possible des spécialités polonaises. Notre choix se porte sur le restaurant Polakowski dont les étagères remplies de bocaux de légumes sous conserves nous attirent.

Comme de nombreux restaurants en Pologne, Polakowski est un bar à lait. En d’autres termes, il s’agit d’une sorte de self-service : vous commandez à la caisse et payez. Une fois votre plat prêt, vous devez aller le récupérer au comptoir. Nous optons pour un bigos, la choucroute polonaise mijotée avec viandes, saucisses, champignons et carottes. Un vrai délice !

Nous terminons notre journée au Café Singer autour d’une vodka à l’herbe de bison et d’une bière Ziwiec. Un café bien sympa avec ses tables à couture où trônent encore les machines Singer…

Voyage en Pologne #2 : visite des mines de sel de Wieliczka

2012-01-28T20:58:00.001+01:00

Notre voyage en Pologne étant partagé entre deux destinations, Cracovie et Zakopane, nous préférons commencer par une excursion incontournable : celle des mines de sel de Wieliczka.

Pour nous y rendre, nous devons prendre le bus 304 dont l’arrêt le plus proche est au nord de la vieille ville devant l’hôtel Red Brick. Nous ne manquons donc pas de faire un léger petit détour par la porte Florian (brama Florianska) qui faisait partie des fortifications qui délimitaient jadis l’enceinte de la ville. Juste à côté, la Barbacane était le bastion chargé de défendre la porte.

Nous prenons ensuite le bus qui nous mènera en un peu moins d’une heure aux portes de Kopalnia Soli Wieliczka, les mines de sel classées au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Hormis les périodes estivales, une seule visite francophone est dispensée par jour (à 12h). Après avoir acheté nos billets d’entrée + le ticket nous permettant de faire des photos, nous nous baladons dans le parc attenant.

La visite commence par la descente de 378 marches pour atteindre le premier niveau situé à 65 mètres sous terre… Seuls trois niveaux (soit 1% de la mine) sont ouverts aux touristes et le plus bas est quant à lui à -135 mètres.

Dans les couloirs et autres tunnels, notre guide nous invite à toucher les parois pour ensuite nous lécher les doigts et goûter le sel de la mine !
Le parcours est ponctué de salles à thème racontant chacune une histoire et souvent décorées de statues faites de sel (par exemple celle de Nicolas Copernic).

Chaque pièce est différente et apporte son lot d’informations pratiques ou historiques sur le fonctionnement de la mine. Certains lieux des mines sont par exemple réservés au Centre souterrain de réhabilitation thérapeutique qui propose aux curistes des séjours pour lutter contre les maladies des voies respiratoires, de peau grâce à l’action bienfaisante de ce lieu chargé en sel… Nous passons également par certaines excavations transformées en lacs souterrains – rien à craindre, le taux de sel dans l’eau est si important que personne ne pourrait se noyer !

La Pologne étant un pays extrêmement religieux, on retrouve même dans ce monde souterrain des chapelles plus ou moins importantes comme la Sainte Croix…

…ou la plus connue, la chapelle Sainte Kinga faite intégralement de sel, de l’autel aux sculptures en passant par les lustres en cristaux de sel. Sans aucun doute, la plus belle pièce de ce labyrinthe souterrain de 300km (dont nous n’aurons parcouru que 2/3 km) avec ses fresques issues de la Bible (la Cène) ou encore la statue du pape Jean-Paul II.

La fin de la visite se fait près de l’auberge des mineurs où il est possible de se restaurer pour continuer cette expérience souterraine… Point noir de cette visite, nous mettons plus d’une heure à remonter à la surface ! La cause ? Tous les visiteurs remontent par deux vieux ascenseurs ne pouvant accueillir que 6 personnes /ascenseur à la fois. Etant donné que plusieurs des visites se terminent au même moment, nous avons attendu dans un minuscule mais ô combien long tunnel plus de 50 minutes avant de revoir la lumière du jour…

N’ayant pas été tenté par le snack des mines de Wieliczka, nous optons pour un restaurant à deux pas de là : la taverne Karczma Halit. Au menu : bœuf façon goulasch avec galettes de pommes de terre et des escalopes de poulet sauce fromagère avec des frites. De quoi nous revigorer pour l’après-midi…

Voyage en Pologne #1 : arrivée à Cracovie

2012-01-20T22:30:00.007+01:00

En septembre dernier, nous sommes partis en vacances en Pologne pour une petite dizaine de jours. Un choix visiblement étonnant pour certains au vu des questions récurrentes qui nous ont été posées par notre entourage et collègues : mais vous avez de la famille là-bas ? Il y a un évènement spécial ? Mais pourquoi ?

Cela fait plusieurs années que nous voulions aller là-bas mais une destination plus alléchante (comme la Grèce et ses îles) prenait toujours le dessus. Cette fois-ci, c'était décidé, nous partirions à Cracovie.

Grâce à notre compagnie low-cost préférée (Easyjet), nous arrivons au petit aéroport de Krakow. Pour une fois, nous n'avons pas du tout l'impression d'être à côté d'un aéroport : de toutes petites routes, des maisons avec jardin tout autour et une ambiance bien calme loin de l'agitation des aéroports des grandes métropoles.
Nous prenons la navette (gratuite) qui nous conduit en à peine 2 minutes au quai où passe le train pour le centre-ville - un train qui barre la route aux voitures et ce sans passage à niveau...

Après moult aventures pour rejoindre notre location d'appartement, c'est à la tombée de la nuit que nous découvrons Cracovie, à commencer par le château du Wavel perché sur sa colline.

Puis la vieille ville avec la magnifique place de Rynek Glowny (ou place du Grand Marché) avec sa halle aux draps et la basilique Sainte-Marie. Il s'agit d'ailleurs de la plus grande place médiévale d'Europe!

Il est déjà tard et après s'être rapidement promenés, il est temps de penser à manger. Et quoi de mieux pour commencer notre séjour polonais qu'une spécialité locale : les pierogis. C'est au restaurant Zapiecek que nous goûtons un assortiment de ces raviolis polonais farcis à la pomme de terre et fromage blanc, au chou et aux champignons, à la viande et pour une touche plus sucrée et fruitée aux myrtilles !

Sur le chemin retour, nous ne résistons pas à la tentation d'un cupcake Oréo au Cupcake corner.

Mais c'est finalement au bar Propaganda que nous terminerons notre soirée. Un bar tout droit sorti de l'ère communiste avec une décoration pour le moins nostalgique : un véritable paradis de la brocante avec affiches de propagande, attirail militaire et objets de la vie quotidienne (même l'avant d'une Trabant!).

Act Up-Paris : l’évènement street art « Egalité des choix : des droits ! »

2012-01-15T22:09:00.001+01:00

Ce week-end, Act Up-Paris, association de lutte contre le sida organisait un évènement street art dans le cadre de sa campagne « Egalité des choix : des droits ! ».

Sur un parcours allant de Belleville à l’Hôtel de Ville, une ribambelle d’artistes se sont réunis pour des sessions graffitis et collages : Alex DJA, Coqalane (Nancy), Damien / Les yeux dans le monde, Encore (All) , JBC, JPM, Kashink, Madame, Marlène Ehrhard, Mcsim, Néa et Sylvain Girves, Nice Art, Pimax, PopEye, Susan Shup, Tarek, Tristan des Limbes, et Valérie Maho.

Cette manifestation créative promulgue l’égalité des droits homo-hétéro à savoir le mariage, l’adoption, la procréation pour toutes les personnes homosexuel(le)s. Une bien belle initiative d’Act Up-Paris réalisée en partenariat avec Paris Tonkar Magazine.

Je n’ai pas pu assister à l’intégralité de cet évènement mais ai tenu à passer une tête autour de la rue Denoyez pour voir les artistes en pleine action...

Via le site participatif Sowido, l’association tente également de récolter des fonds pour une campagne d’affichage « Le mariage, un droit pour tous ». Je vous invite d’ailleurs à aller voter pour votre affiche préférée sur sowido.com/mariagehomo .

Pour en savoir plus :
Site officiel de l'association Act-Up Paris

[Expo] Deck’On Street Art à la Galerie Celal

2012-01-10T17:05:00.001+01:00

Samedi dernier se terminait l’exposition Deck’On Street Art à la Galerie Celal pour clôturer le projet éponyme.

Le projet Deck’On initié par Last Concept, regroupe des triptyques de planches de skateboards, chacun orné d’un visuel inédit crée par un artiste.

En 2011, un nouveau tryptique (en série limitée et numérotée) était donc présenté tous les mois – l’occasion donc à la fin de l’année de tous les regrouper pour faire une exposition collective avec Mist, Tilt, Alëxone, Jace, Smash137, Sunset, Jef Aérosol, Gum, Speedy Graphito, Tanc et Nasty.

En ayant moi-même acquis une, j’étais curieuse de voir le rendu des autres. D’autant plus que certaines peintures et autres œuvres complétaient l’expo, notamment pour combler certains skates d’ores et déjà sold out. Voici donc un petit aperçu pour ceux qui l’ont manqué :

Pour en savoir plus sur Deck’On Street Art : Last-concept.com

[Ciné] Millenium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes de David Fincher

2012-01-04T13:11:00.004+01:00

Hier soir avait lieu l’avant-première du remake américain de Millenium, les hommes qui n’aimaient pas les femmes à l’UGC Normandie. Une projection bien sympathique puisque en présence de l’équipe du film à savoir : le réalisateur David Fincher, Daniel Craig, l’adorable Rooney Mara et une petite frenchie qui fait une apparition dans le film Elodie Yung.

Une rapide petite présentation et à peine deux/trois mots prononcés plus tard, le film commence sur un générique pour le moins tonitruant, un excellent commencement pour se plonger dans l’univers de Stieg Larsson.

Pour rappel, la trilogie suédoise avait déjà été adaptée au cinéma en 2009 par Niels Arden Oplev et Daniel Alfredson. Or il est bien connu qu’un film sous-titré atterrit rarement dans les salles obscures américaines, l’occasion pour David Fincher, maître du thriller, d’adapter le film. Difficile quand on a lu les livres et vu les films de ne pas les comparer. Loin de spoiler et de faire une critique ciné détaillée, voici juste mon ressenti vis-à vis de ce film.

Les plus :
- Là où Millenium, le film s’était par moment affranchi de l’histoire du livre, Fincher a fait le choix de suivre le récit à la lettre.
- L’esthétique : la photographie, le jeu des caméras et le tournage en Suède donnent indéniablement toute la profondeur aux personnages et à l’ambiance sombre propre à l’intrigue. Encore une fois, David Fincher réalise avec excellence un film d’atmosphère.
- La bande-originale du duo Trent Reznor (Nine Inch Nails) - Atticus Ross. Après leur couplé Oscar/Golden globe pour la BO de Social Network, les deux compères récidivent pour le plus grand plaisir de nos oreilles.
- Pour une fois, Daniel Craig rentre à merveille dans la peau du personnage de Michael Blomkvist et lui donne un côté beaucoup plus sexy et moins effacé.

Les moins :
- L’intrigue principale trop survolée. Le scénario n’est ici qu’un prétexte à la rencontre de Blomkvist et Salander pour mieux amorcer l’adaptation des prochains tomes. Cette version donne ainsi la part belle aux personnages principaux en mettant aux oubliettes la disparition d’Harriett et la découverte des meurtres sadiques…
- Avec une promotion aussi intense, des affiches non-censurées et des interviews chocs, je m’attendais à un vrai feel-bad movie. Malheureusement, à trop vouloir faire du trash, celui-ci ne parvient pas à surpasser les scènes violentes (notamment la fameuse scène du viol) du premier film.
- Je n’ai rien contre Rooney Mara, qui à force de transformations physiques, s’est muté en une excellente Lisbeth Salander malheureusement, malgré sa sensuelle froideur, je l’ai trouvé beaucoup moins convaincante que Noomi Rapace. Peut-être n’est-elle pas assez torturée et charismatique à mon goût… Le duo Rooney Mara/Daniel Craig y est aussi pour quelque chose, leur intimité paraît plus naturelle que celle un peu étrange de Noomi Rapace/Michael Nyqvist (qui avouons-le est loin d’être un sex-symbol).

Bande-annonce :

Mon avis sur ce film est donc partagé : ce n’est à la base qu’un simple copier/coller, juste enrichi d’un style beaucoup plus moderne et d’une esthétique quasi parfaite. Cependant, il n’est pas assez malsain, sombre et froid... J’ai juste eu l’impression d’être devant une œuvre neutre presque impersonnelle mais extrêmement belle. Dommage qu’il manque à ce thriller, ce petit grain nordique qui pour moi fait toute la différence.

Sortie dans les salles françaises : le 18/01/2012
Résumé et anecdotes du film : http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=178974.html

Bonne année 2012 !

2012-01-01T06:00:00.014+01:00

Crédits : Blindn "2012: Forever and ever"

J'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées, que le Papa Noël vous a gâté et que la crise de foie due à une overdose de chocolats et autres mets bien caloriques ne vous a pas encore terrassé ! Je vous souhaite à tous une excellente année 2012 !

Alors quelles sont vos résolutions ?

Escapade à Stuttgart #4 : bonnes adresses

2011-12-29T17:45:00.001+01:00

Pendant ce petit week-end à Stuttgart, nous avons eu l’occasion de tester quelques bonnes adresses, voici donc un petit récapitulatif.

Pour manger, nous avons été dans le temple des falafels, j’ai nommé le Vegi Voodoo King.
C’est petit mais il y a toujours du monde pour faire la queue ! À emporter ou sur place, on peut y déguster divers sandwichs pitas avec falafels ou mieux une assiette dégustation. Le principe : choisir plusieurs condiments pour accompagner ces boulettes de pois chiches. Sauce à la cacahuète, caviar d’aubergines, houmous, confit d’oignons… Idéal pour les manger à toutes les sauces et ce à un prix modique!

Si vous allez dans ce restaurant végétarien, testez les limonades bio telles que la Bionade ou Fritz disponibles en plusieurs goûts !

Adresse :
Restaurant Vegi Voodoo King
Steinstrasse 13 - 70173 Stuttgart

Pour un endroit un peu plus cosy et tamisé, optez pour l’Amadeus.
Le restaurant Amadeus propose entre autres des spécialités souabes, en d’autres termes de la région de Stuttgart dont les fameuses spätzles, des pâtes allemandes.
Nous avons donc eu le plaisir d’y goûter des spätzles au bacon et fromage et un ragoût de lentilles avec saucisses et spätzles. Un service impeccable, des prix corrects et une ambiance très agréable, ne serait-ce que pour y boire un verre !

Adresse :
Restaurant Amadeus Altes Waisenhaus
Charlottenplatz 17 - 70173 Stuttgart
Site officiel : www.amadeus-stuttgart.de

Pour un petit creux rapide, nous avons essayé la chaîne de fast-food dédiée aux poissons et autres produits de la mer : Nordsee. Un concept un peu plus sain que nos hamburgers et franchement loin d’être mauvais. Un petit sandwich au hareng ou au colin pané accompagné de frites à la sauce rémoulade, ça change non ?
Il y en a plusieurs à Stuttgart donc une à la gare pour ceux qui voudraient manger un encas dans le train !

Enfin pour terminer, voici l’adresse où nous avons logé. Il faut savoir qu’à Stuttgart, il n’est pas si évident de trouver une chambre bien avec un bon rapport qualité-prix.
Nous avons donc dormi au Central Classic Hotel à 10/15 minutes à pied du centre, près de la station de S-Bahn Feuersee. Des chambres propres, spacieuses, calmes et un petit-déjeuner de roi !

Hotel Central Classic
Hasenbergstraße 49 A - 70176 Stuttgart
Site officiel : www.central-classic.de

Escapade à Stuttgart #3 : détente aux thermes de Bad Canstatt et visite de la ville

2011-12-23T11:08:00.001+01:00

Après une journée riche en visites, nous décidons de profiter d’un des atouts, non négligeable, de Stuttgart : ses sources thermales. Et oui, la région de Stuttgart est propice au thermalisme.
Nous nous rendons donc dans l’un des bains de la ville, le Mineral Bad Cannstatt pour profiter de ses eaux gazeuses et salines

Le sauna n’étant pas mixte, nous préférons ne prendre que l’accès aux bassins.
Nous partons chacun dans notre vestiaire puis aux douches. À ma grande surprise, les allemandes sont loin d’être pudiques et voir des dames très âgées, intégralement nues, en train de se savonner n’était pas forcément un spectacle agréable à côtoyer.
Mis à part ce petit épisode, l’endroit est petit (comparé aux bains de Budapest) mais très joli avec sa grande verrière : jacuzzis, bain extérieur chauffé, piscine pour faire des longueurs – tout est présent pour passer un bon moment !

Mis à part le marché de Noël, nous n’avons quasiment pas vu le centre-ville.
En sortant des thermes, nous prenons donc le chemin de la Schlossplatz, la plus grande place de la ville. Elle abrite deux monuments : le Neue Schloss ou Palais Neuf (ancienne résidence des personnalités royales) et la Jubiläumssaüle (la colonne de la victoire du Jubilé) érigée en l’honneur du roi Guillaume I.

À partir de la SchloBplatz, nous rejoignons la Schillerplatz et l’église collégiale, au cœur du Weihnachtsmarkt…

Le centre est assez petit et donc il y est très facile de s’y déplacer à pied, notamment grâce au grand nombre de rues piétonnes. À quelques pas de là, nous nous rendons au Markthalle, le marché couvert de Stuttgart. Ces halles de style art nouveau accueille dans son hall une bonne trentaine (voire plus) de stands alimentaires de tout horizon : on y trouve aussi bien de la charcuterie espagnole que des épices indiennes !

L’étage quant à lui abrite un café/restaurant et un très grand magasin de décoration d’intérieur, l’endroit idéal pour dénicher de nouveaux objets déco pour la maison.

Il est déjà temps de repartir, une dernière pause à côté de notre hôtel près de l’église Johanneskirche joliment entourée du petit lac de Feuersee.

Si vous voulez faire un marché de Noël en Allemagne, optez pour celui de Stuttgart : le marché est juste magnifique, la ville est très agréable à découvrir et bénéficie d'un bon nombre d'activités pour ne pas s'ennuyer (musées automobiles, stations thermales, tour de télévision, parc etc...), l'idéal pour passer un excellent week-end en décembre !

Escapade à Stuttgart #2 : Musée Porsche, Mercedes et montée à la Fernsehturm

2011-12-16T23:30:00.000+01:00

Mis à part son marché de Noël, Stuttgart est une petite ville agréable à parcourir, mais la principale question reste : qu’y a-t-il à visiter ? Voici le petit récap de notre journée visite!

Cette ville est le berceau de l’industrie automobile. Pas étonnant donc qu’elle accueille deux grands musées dédiées à deux marques de constructeurs allemands :

- Le premier est le musée Mercedes-Benz avec un bâtiment à l’architecture particulièrement soignée. Neuf niveaux pour découvrir plus de 160 véhicules de la firme.
Du mardi au dimanche de 9h00 à 18h00
Station Neckarpark de la ligne de métro (S-Bahn) S1
Prix d’entrée : 8 euros

- Nous avons préféré visiter le musée Porsche , peut-être pour le prestige de la marque et pour voir un grand nombre de voitures que l’on est presque sûr de ne jamais croiser au coin de la rue. Seuls 80 véhicules sont visibles mais cela suffit largement, notamment pour ceux et celles, (comme moi) qui ne sont pas passionné(e)s.

D’ailleurs, l’architecture n’est pas mal non plus ! La scénographie est plutôt bien faite et ce fut (étonnamment) intéressant de découvrir un large éventail de modèles de la marque du début jusqu’à aujourd’hui, en incluant les voitures sportives et autres utilitaires. Pour le petit plus, il est possible de s’installer au volant de l’un d’entre elles pour voir quel effet cela fait…

Du mardi au dimanche de 9h00 à 18h00
Station Neuwirtshaus de la ligne de métro (S-Bahn) S6
Prix d’entrée : 8 euros

Outre les musées automobiles, Stuttgart possède de grands espaces verts dont le Schlossgarten, le poumon vert de la ville. Nous avons fait une longue promenade dans ce joli parc où les feuilles aux couleurs automnales avaient envahis les pelouses. Tout le long du chemin, on découvre des statues, des ruines d’anciens bâtiments, une petite étendue d’eau mais aussi…. Un squat ! Mais pas n’importe quel squat : un ensemble de tentes et de tipis dans lesquels séjournent des personnes luttant pour la sauvegarde du parc.

Enfin, nous avons terminé notre journée dans l’une des attractions de Stuttgart les plus visités : la Fernsehturm, c'est-à-dire sa tour de télévision.
Pour 5 euros, prenez l’ascenseur et montez à 150 mètres pour avoir une vue imprenable sur la ville.

En cette fin d’après-midi, il n’y a pas grand monde, tant mieux, nous pouvons nous déplacer comme bon nous semble sur les ponts d’observation. Seul bémol : il y a énormément de vent !

L’autre avantage est le bar Oben histoire de prendre un peu verre ou un encas en hauteur.
Un endroit mi-lounge, mi-cantine avec de grandes baies vitrées. Bref, idéal pour se réchauffer autour d’un bon chocolat tout en appréciant le panorama…

Une journée bien remplie et riche en visites… Heureusement demain c’est pause détente aux bains thermaux…

Escapade à Stuttgart #1 : le marché de Noël

2011-12-12T19:26:00.001+01:00

Quel meilleur endroit que l’Allemagne pour faire les marchés de Noël, non ?
C’est sur ce postulat que nous sommes partis un week-end à Stuttgart.
Départ à 7h du matin pour arriver 3h30 plus tard au cœur de la capitale du Land de Bade-Wurtemberg pour une immersion totale dans les fêtes de fin d’année.

Nous commençons par remonter la plus grande avenue de la ville, la Königstrasse jusqu’à Schloßplatz où le marché de Noël commence : crèche, animations en tout genre dont quelques attractions et un petit train qui attire les foules (avec sa reconstitution en miniature de la ville). Le marché s’étend de cette place jusqu’à l’église collégiale et la mairie dont les fenêtres ont été transformées en calendrier de l’avent et devant laquelle trône un énorme sapin.

Avec plus de 250 chalets en bois, le Weihnachtsmarkt de Stuttgart est le plus ancien marché d’Europe. Contrairement aux étals français, ici on ne trouve que des purs produits de la féerie de Noël : bougies, toutes sortes de décorations pour le sapin, couronnes artisanales, santons et autres articles pour donner une touche festive à son intérieur. Que de l’artisanat et aucun stand de produits commerciaux style bijoux, écharpes magiques, éplucheur express… Bref, le paradis des aficionados pur et dur de la tradition !

Mais venir au marché de Noël, c’est aussi goûter les spécialités locales autour bien sûr d’un vin chaud ou glühwein. Un choix varié de wurst (saucisses) à manger en hot-dog avec un bon bout de pain, de la choucroute et des spätzle, la fameuse tarte flambée (flammenküche) et bien sûr un bon nombre de sucreries dont les brochettes de fruits enrobées de chocolat ! Miam !

Une ambiance de fête avec en prime le froid, les odeurs de pain d’épice et les illuminations… Rien à dire, Stuttgart vaut le coup d’œil !

Mon beau sapin de Noël : un vrai, un déco ou un écolo ?

2011-11-30T09:42:00.004+01:00

L’heure fatidique arrive… J-25 avant Noël.
Les marchés de Noël ouvriront pour la plupart leurs portes dans quelques jours.
Peu à peu, les vitrines des magasins optent pour une décoration plus festive tandis que les rues commencent à s’illuminer et à se parer d’ornements divers.
À moi bientôt le vin chaud et sa délicieuse odeur de cannelle accompagné d’une tranche de pain d’épices, la recherche souvent compliquée du bon cadeau à offrir et bien sûr l’acquisition du fameux sapin de Noël qui trônera dans un coin du salon.

Sauf qu’avoir un sapin de Noël en ville est loin d’être une tâche aisée : l’Homme se rappelle encore des 20 minutes à pied pendant lesquelles il a dû porter ce trophée puis le monter dans l’escalier pour enfin l’installer dans notre salon.
Difficile de trouver un sapin à un prix raisonnable (80 euros chez le fleuriste du coin – non merci) et surtout de le ramener chez soi.
Outre le traditionnel épicéa (qui perd ses aiguilles – sympa pour le ménage) et le Nordmann (qui ne perd pas ses aiguilles mais en contrepartie n’a pas d’odeur), voici d’autres alternatives de sapins de Noël :

Sapinos de Tokyocandies, MKT4, Codel et Sergio Mancini

Pour un sapin design, optez pour les Sapinos, des sapins en polyester mesurant 40 cm de hauteur et crées par des artistes du monde entier.
15 modèles disponibles dont un tout blanc à personnaliser soi-même, sympa non ?
Ils sont commercialisés par The Dirty Cream au prix de 20 euros (attention chaque sapin est limité à 50
exemplaires !). Site officiel : TheDirtyCream

Stickers sapin de Noël - Les contemplatives

Pour donner une touche festive et moderne à son home sweet home sans pour autant s'encombrer, l'option des stickers muraux est une bonne alternative. De toutes les couleurs, de toutes les tailles et surtout de tous les styles (végétal, design, traditionnel etc.), le sapin en sticker se décline pour tous les goûts et à tous les prix.

Pour un sapin de Noël plus écolo, la boutique Cascades propose des sapins en carton recyclé. Une idée ingénieuse pour allier fêtes de fin d'année et développement durable, avec un design plutôt réussi! Quatre modèles sont proposés (avec différents motifs) de 24$ à 99$.

Dans la même veine, voici le Superstar Holiday Tree de Modernica, un sapin en bois(bouleau baltique plus précisément)à assembler. Facile à monter et à stocker, ce sapin respectueux de l'environnement peut également être customisé.
Seul bémol le prix : à partir de 449$ !

Alors, vous êtes plutôt vrai sapin de Noël ou sapin déco/écolo ?

[Expo] Clé de soul de Supakitch @Galerie LJ

2011-11-24T12:45:00.001+01:00

Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, empressez-vous d’aller voir l’exposition “Clé de Soul” de SupaKitch qui se termine le 26 novembre à la galerie LJ.
Depuis son installation à New-York (Brooklyn plus exactement) en 2008, c’est la première fois que l’artiste expose en France – un évènement donc à ne pas manquer !

Amplitude / SupaKitch

Généralement indissociable de sa compagne et fabuleuse artiste Koralie, cette exposition ne regroupe que des peintures faites en solo. Une chose est sûre réalisées seul ou en collaboration, les peintures de SupaKitch sont toujours superbes.

Melody for Koralie & Melody for Felony / SupaKitch

Move back / SupaKitch

Une fois encore, il fait la part belle à ses Supanimaux, des créatures de plumes, de fourrure ou d’écailles sur fond de toiles mélodieuses incrustées de paroles calligraphiées et joliment appelées «Listen to my picture».

De plus, loin de se suffire d’une seule et même technique, Supakitch mêle habilement la peinture, le posca, le spray et l’aérographe pour créer des compositions harmonieuses.

Vapor / SupaKitch

Sans hésiter, voici mon œuvre préférée de l’exposition intitulée « Chaography » - je l’ai d’ailleurs prises en photo sous toutes les coutures…

Chaography / SupaKitch

De jolis vinyls revisités – un hommage à la musique qui est pour lui une source d’inspiration non négligeable. D’autant plus qu’il est familier du milieu musical puisqu’il avait entre autres travaillé sur l’artwork de l’album « The big machine » d’Emilie Simon.

Supacream / SupaKitch

D’ordinaires peu visibles ou sans grand intérêt, Supakitch signe toutes ses œuvres d’un joli poinçon accompagné de sa signature…

Plus d’infos:

Supakitch – Exposition solo “Clé de soul”
Du 22 octobre au 26 novembre 2011
Galerie LJ
12 rue Commines - 75003 Paris
Metro (M8) Filles du Calvaire
Site officiel : http://www.galerielj.com/supakitch.php

Sélection shopping : globe-trotter ou l'âme du voyageur

2011-11-21T08:00:00.001+01:00

En ce moment, je ne sais pas pour vous mais moi, avec l'hiver qui approche à grand pas, je n'ai qu'une envie : partir! Partir dans des pays chauds, me dépayser (pour changer de la grisaille parisienne) et me mettre à divaguer sur mon rêve de tour du monde...

En attendant, voici une petite sélection shopping (ou idées cadeaux) pour voyager tout en restant au chaud chez soi :

1. Protège passeport "Map" de Wild and Wolf
Disponible chez Amazon – Prix : 9£

2. Globe « Adventure awaits » par Wendy Gold
Disponible (sur commande) chez Arton Globes – Prix : 450$

3. Sac "Old Ship Map Oversize"
Disponible sur Design123print – Prix : 35$

4. Coussin airmail
Disponible chez Bonjourmoncoussin – Prix : 34€

5. Tabouret en carton Globe-trotter
Disponible chez Decoclico – Prix : 26€

6. Collier "Plane Passport and Turquoise Necklace"
Disponible dans la boutique Etsy turquoisecity – Prix : 10$

7. Étiquette à bagage en cuir “Not all those who wander are lost” (Tout ceux qui errent ne sont pas perdus - citation de J.R.R. Tolkien)
Disponible dans la boutique Etsy OfTheFountain – Prix approximatif : 20€

8. Carnet de voyage à remplir : "I Was Here, A Travel Journal for the Curious Minded" de Kate Pocrass
Disponible chez Amazon.fr – Prix : 11€

9. Carte du monde à gratter « Scratch map »
Disponible chez Iwantoneofthose – Prix : 14£

[Expo] Artaq - La 1ère foire d'arts urbains et de street art s'expose

2011-11-15T16:39:00.006+01:00

Hier soir, j’ai eu l’occasion de pénétrer dans l’enceinte d’Artaq Paris, la 1ère foire d’art urbain et de street art organisé à l’espace Commines.
Du 15 au 20 novembre, l’association Artaq présente les lauréats de ses awards 2011 soit près de 30 artistes d’univers différents. Le but n’est bien évidemment pas d’élire les meilleures œuvres mais de présenter une variété de styles et d’artistes méconnus.

Pour ceux qui n’auront pas la possibilité d’y aller, voici un petit panorama…

Les tableaux de l’artiste nancéen Flow dont la technique repose sur les projections et les coulures de peinture – une jolie explosion de couleurs.

Petit coup de cœur pour les photos de Katre : ses photos en noir et blanc deviennent des toiles où il ne lui manque plus qu’à intégrer sa touche à l’acrylique et à l’aérosol.

Présent pour une performance de live painting, le strasbourgeois Rensone crée
des tableaux mettant en scène des personnages dont les différentes parties du corps sont un condensé de lettres. Petite déception de ne pas avoir pu voir sa réalisation en direct terminée…

L’expo accueillait également une artiste du mouvement street pop, Johanne 8 dont les peintures réunissent de nombreuses références aux comics des années 50 et aux magazines pulps.

Dans le style superhéros, celui réalisé par l’illustrateur italien Giulio Iurissevich est particulièrement réussi !

Ci-dessous :
- Le travail remarquable de l’artiste Heller qui peint des toiles à l’aide de bitume, comme pour nous rappeler que l’art de rue a beau s’exposer, il n’en perd pas forcément sa légitimité.
- Un tableau de Twan87 alias Antoine Stevens

J’ai beau ne pas être une grande fan des représentations de personnes/personnages connus, je reconnais que le Jésus et l’Iggy Pop de RedApe pourraient presque me faire changer définitivement d’avis !

Dans un style ressemblant (trop ?) à Banksy, le pochoiriste Goin exerce à même le carton pour présenter ses détournements et subversions.

Une autre jolie découverte, le style graphique de l’artiste Blo .

Le mini sous-sol abrite des œuvres photographiques dont celles de l’excellent Sean Martindale ainsi que celles d’Yvette Helin que je vous invite chaudement à découvrir.
Martindale expose ainsi en photo ses installations extérieures (comme le mot « Free » réalisé avec 21 mètres de ficelle de nylon et photographié derrière une clotûre) et Helin ses performances du «Pedestrian project» où, accompagnée de volontaires, elle se déguise en pictogramme piéton.

Le tableau de droite quant à lui est l’œuvre du graffeur italien Crin.

Pour terminer, une petite photo des œuvres vectorielles grandeur nature d’ATM et Sohei qui s’amusent à les mettre en situation dans des décors urbains et de Missy en plein travail.

Ceci n’est qu’un gros récapitulatif des œuvres présentes, beaucoup sont manquantes ! En tout cas, bravo à l’équipe d’Artaq pour nous faire découvrir de nouveaux artistes !
D’ailleurs, n’hésitez pas à bouquiner le livre présentant tous les nominés, c’est l’occasion de voir de bien belles choses…
Seul petit coup de gueule : je ne vois pas pourquoi l’entrée de l’exposition est payante (3 euros) – au Grand Palais encore je veux bien mais pour une expo de ce genre, je trouve cela un peu limite non ?

Plus d’infos :
Artaq Paris
Du 15 au 20 novembre 2011
Espace Commines - 17 rue Commines 75003 Paris

Week-end à Budapest #5 : petit déjeuner à Auguszt et shopping au marché central Vasarcsarnok

2011-11-08T11:20:00.002+01:00

Derniers moments à Budapest due à une journée très courte (avion oblige).
Nous commençons par un petit-déjeuner gourmand dans un très beau salon de thé : Auguszt Cukraszda.

Chocolat chaud, thé, viennoiserie et gâteau au pavot fait maison – l’endroit idéal pour bien démarrer sa journée. D’autant plus que l’endroit est agréable, joli, chaleureux et très abordable (merci aux forints).

Nous partons ensuite au grand marché central de Budapest : le Nagy Vasarcsarnok.

Ce marché attire aussi bien les locaux qui viennent y faire leurs courses que les touristes en quête de petits souvenirs (gastronomiques ou pas). Au rez-de-chaussée, les étals vendent principalement des légumes, de la viande, du fromage, du paprika, de l’alcool (palinka, vins Tokaj, vodkas) et de la charcuterie (notamment l’excellent salami hongrois incomparable à celui vendu en France).

Le Központi Vásárcsarnok ne ravit pas seulement notre odorat mais aussi notre vue grâce aux étals colorés et surtout grâce à l’architecture du marché, dont la base métallique créée par Samu Petz est fortement influencée par les travaux de Gustave Eiffel.
Cette halle est partagée en trois niveaux – nous montons donc au premier aussi bien pour la vue d’ensemble que pour voir les stands vendant principalement des objets artisanaux et autres souvenirs folkloriques (linge de maison, poupées russes…).

Nous descendons ensuite au sous-sol où l’on trouve nombre de petits poissonniers et commerçants proposant toutes sortes de conserves de légumes au vinaigre. On y trouve même un petit supermarché pour compléter ces achats…

Pour terminer cet excellent week-end à Budapest, nous passons prendre une collation à la terrasse bucolique du café Gerloczy.

Budapest est une ville aux multiples atouts : ses sources thermales, son histoire, ses charmants monuments et d’un point de vue financier son coût de la vie. Bref une destination plus que recommandée pour un week-end en Europe de l’Est !

Week-end à Budapest #4 : l'île Marguerite, Obuda, la place des héros et les bains

2011-10-28T18:17:00.002+02:00

Pour notre avant-dernier jour à Budapest, nous nous rendons sur l'île Marguerite.
Budapest possède en effet deux îles du Danube : Margit Sziget et Óbuda Sziget connue pour le festival éponyme qui s'y tient tous les ans début août.

L'île Margit est quant à elle, considérée comme le poumon de la ville avec ses 100 hectares de verdure.
Pour la rejoindre, nous empruntons le métro jusqu'au pont Margit puis marchons jusqu'à la pointe sud de l'île.

Le parc étant grand, nous louons des vélos près du rond-point, pour pouvoir faire un grand tour de l'île. Il n'y a pas grand chose à y faire si ce n'est profiter de cette nature préservée, d'ailleurs on y vient soit pour se promener soit pour faire du sport.

Outre les châtaigniers et autres arbres, nous croisons quelques jolis jardins dont notamment un de style japonais et un autre anglais.

Néanmoins, ce parc réserve quelques petites surprises : un château d'eau art nouveau classé au patrimoine mondial de l'Unesco, une petite ferme (avec de très belles poules soies), une fontaine musicale, ruines d'un couvent, un complexe thermal, une piscine...

Après un peu plus d'1h de balade à vélo, nous les rendons puis prenons le bus qui traverse l'île pour atteindre le pont Arpad. Après quelques petits problèmes de transport, nous traversons finalement le pont à pied pour rejoindre Obuda.
Obuda, tout comme Buda et Pest, était une petite ville à part entière avant de rejoindre les deux autres pour former l'actuelle Budapest.

Son ancienne place principale, Fo Ter, vaut le coup d'oeil avec son charme provincial et ses petites rues pavées. La plupart des bâtiments datent du 18ème siècle et possèdent un style très baroque dont notamment l'ancienne mairie d'Obuda.

A deux pas de là, plusieurs statues de femmes tenant des parapluies, réalisées par Imre Varga, règnent au milieu d'une petite place. D'ailleurs, le musée dédié à ce sculpteur est juste à côté.
Signe du destin ou non, il se met tout à coup à pleuvoir des cordes!

Nous redescendons vers le centre de Buda, trempés, en espérant pouvoir aller aux bains Lukacs, qui en plus d'êtres mixtes proposent des bains de boue. Malheureusement, nous nous retrouvons devant une porte fermée - dommage!

Affamés, nous prenons le tram pour rejoindre Pest et trouver un petit restaurant où s'attabler. Jour férié oblige, il n'y a pas grand chose ouvert, nous optons donc pour la chaîne de restaurants italiens Okay Italia. Un repas revigorant et loin d'être mauvais!

Nous allons ensuite à Hősök tere, voir la place des Héros.
Entourée du Musée des beaux-arts et du Műcsarnok, cette place abrite le monument du millénaire, composé de statues des rois magyars et des plus célèbres rois hongrois.
Cette place accueille également deux monuments funéraires : celui des soldats morts durant la guerre de libération et celui d'Imre Nagy (martyr hongrois devenu un héros).

Le temps étant vraiment maussade, nous retournons aux bains Szechenyi pour profiter une dernière fois de leurs saunas, hammams et thermes.
D'ailleurs, je crois que nous avons tout testé : le hammam aux odeurs d'eucalyptus, le hammam luminothérapie, les bassins riches en magnésium, en calcium et en soufre, le sauna à presque 100°C et bien évidemment les piscines extérieures dont celles avec le tourbillon, un petit courant qui vous emporte...

Après cette après-midi détente, nous rentrons reposés à la chambre avant de finir notre soirée dans un pub puis dans un petit restaurant libanais où il fait bon s'allonger sur des coussins en buvant un thé bien chaud...

Week-end à Budapest #3 : Musée de la terreur, mont Gellert et promenade le long du Danube

2011-10-24T18:02:00.002+02:00

A Budapest, il est plus que facile de trouver un endroit où prendre son petit-déjeuner.
Nous optons ce matin-là pour la boulangerie/patisserie Jegbufé à côté du metro Ferenciek Tere. Après avoir commandé directement à la caisse puis avoir remis notre ticket à l’une des employés, nous récupérons nos deux gateaux avant d’aller récupérer nos boissons à l’autre comptoir. Un petit-déjeuner bien gourmand…

La journée s’annonce pluvieuse, nous décidons donc de visiter le Musée de la Terreur ou Terror Haza. Cette maison porte bien son nom puisque le bâtiment situé au 60 avenue Andrassy a successivement été le quartier général du parti nazi hongrois puis de la police politique communiste.

Il ne faut pas l’oublier mais la Hongrie n’est “libre” que depuis 1989 puisqu’à partir de 1944, elle a été occupée par les allemands puis les soviétiques. A travers une excellente scénographie, le musée retrace cette double occupation et les conséquences qu’elle a eu pour la population, victimes de ces régimes dictatoriaux. Le parcours se termine par la visite d’une partie des cachots au sous-sol où nombre de hongrois sont morts, torturés. Un musée émouvant et très intéressant pour mieux comprendre ce pays.

Après plus de 2h de visite, nous marchons à la recherche d’un resto pour le midi. Au passage, nous faisons un petit détour pour voir le musée hongrois des arts décoratifs avec son style art nouveau et sa toiture en céramiques de Zsolnay.

Nous nous arrêtons manger dans un restaurant à tapas, le Pata Negra.
Au menu, pan con tomate, assiette de charcuterie et de fromage, pimientos de Padrón grillés, patatas brava et virgin mojito.

Après cette pause espagnole, nous partons à l’assaut du Mont Gellert-Hegy.
A côté de la colline de Buda, le mont Gellert qui culmine à 140 mètres, accueille la citadelle.
A vrai dire, il n’y a pas grand-chose à y faire mais plutôt à y voir, son panorama est d’ailleurs inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Une vue immanquable sur Budapest et le Danube :

La deuxième chose à y voir est le monument de la libération, également appelé la statue de la liberté. Elle a été érigée en 1947 pour commémorer la fin de la dictature nazie et la libération par les soviétiques…

Nous redescendons à pied par les chemins boisés, puis traversons le pont non loin de la statue en l’honneur de l’impératrice Élisabeth Amélie Eugénie de Wittelsbach, plus connue sous son surnom de Sissi. Le soleil montrant enfin le bout de son nez, nous en profitons pour longer le Duna Korzo, la promenade le long du Danube.

Tout le long, on y trouve quelques artistes de rue et des petits stands vendant notamment des strudel, miam !
Après un bon moment de marche, nous arrivons devant l’œuvre de Gyula Pauer, les chaussures au bord du Danube. Ces sculptures en fer de chaussures d’hommes, de femmes et d’enfants servent de mémorial aux victimes des Croix fléchées. En 1944, ce parti fasciste et antisémite alignait des juifs du ghetto face au Danube, leur demandait de retirer leurs chaussures et les fusillait un à un…

La promenade se termine au niveau du Parlement…

Nous continuons à nous balader dans Pest jusqu’à l’heure de manger.
Nous découvrons le restaurant Kiskakkuk, une brasserie à l’ancienne à la carte 100% cuisine hongroise. Un joli cadre et un menu alléchant aux prix plus que corrects.

Tout le repas sera une succession de plaisirs gustatifs :
- en entrée : goulash et soupe à la prune
- en plat : dinde fourrée aux champignons et courgettes servie avec une sauce au fromage, des croquettes de pommes de terre et du riz jasmin + poulet gratiné et mariné dans une sauce au yaourt et à l’ail servi avec un risotto de légumes
- en dessert : gâteau au chocolat dans une sauce à l’orange et crêpe hongroise à la pomme dans une sauce glace vanille

Week-end à Budapest #2 : les bains Széchenyi et la colline du château de Buda

2011-10-12T10:12:00.001+02:00

Pour notre premier petit-déjeuner à Budapest, nous allons au café Gerloczy. Un bistrot traditionnel situé sur une jolie place et donc avec une belle terrasse les jours de beau temps.
Nous optons pour du classique, café et chocolat chaud très épais avec deux viennoiseries.

Nous prenons ensuite la plus vieille ligne de métro de Budapest, la n°1 (logique), en direction des bains thermaux de Széchenyi.
Ce ne sont pas les seuls thermes à Budapest mais nous avons opté pour celui-ci principalement pour deux raisons : les bassins sont mixtes et trois d’entre eux sont en extérieur.

Une fois notre billet acheté, nous allons au vestiaire nous changer et nous doucher avant de pénétrer dans l’enceinte des bains. Le lieu est magnifique aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur et il est surtout très grand :
- 3 bassins extérieurs (dont une piscine)
- 12 bains thermaux
- plusieurs saunas et hammams

Le meilleur est sans aucun doute le bassin extérieur où l’eau atteint 38°C – quel plaisir de rentrer dedans alors qu’il fait frais dehors. Ce lieu est d’ailleurs un incontournable pour les habitants qui viennent entre autres jouer aux échecs.
Nous avons tout simplement adoré et je crois même que nous avons tout testé, même la piscine glaciale après le sauna !

Après ce moment de détente, il est temps de reprendre des forces. Pour cela, nous allons dans un petite cantine du quartier juif : le Kadar Etkezde. Au menu que des spécialités cuisinées maison. Pour nous, ce sera bœuf bouilli dans une sauce cerise et escalope de porc panée. C’est bon, pas cher, roboratif et la déco nous fait retourner quelques décennies en arrière.

Notre dernière étape du quartier juif est la Grande Synagogue de Budapest. Considérée comme la plus grande d’Europe, la synagogue Dohany est majestueuse avec son style mauresque. Il est possible d’y pénétrer mais uniquement en visite guidée et nous avons malheureusement raté l’heure…

Nous quittons Pest pour Buda en prenant le bus qui nous amène quasiment au pied de l’église Mathias (ou Notre-Dame-de-l'Assomption).

Juste derrière se trouve le magnifique bastion des pêcheurs, un lieu certes touristique mais qui ne manque pas d’attrait, bien loin de là.
Construit à l’emplacement des remparts du château, le bastion est composé de sept tourelles, chacune consacrée à une tribu magyare. Personnellement, je trouve que cela fait très décor de parc d’attraction style Disney, non ?

En prenant un peu de hauteur, la vue sur le Danube et le Parlement est splendide. S’il n’y a pas trop de monde, le must est de s’asseoir à la table d’un café pour en profiter.

Nous remontons ensuite en direction du château de Buda également appelé palais royal. Ce château a été construit lorsque Buda a été nommée capitale de la Hongrie. Les rois hongrois s’y sont succédé, tout autant que les attaques et les reconstructions.
Désormais, il abrite le musée historique, la galerie nationale et la plus grande bibliothèque de Hongrie.

Pour descendre (ou monter) sur la colline de Buda, il est possible de prendre le funiculaire Budavari Siklo mais il est également possible de le faire à pied tout en surplombant la place Clark Adam et le pont des chaînes.

Nous prenons ensuite le tramway pour rejoindre le centre commercial Allee où un petit concert et un marché en plein air sont organisés. Beaucoup de stands de vins hongrois, c’est l’occasion de regarder le groupe jouer en buvant un verre de tokaj.

Pour terminer la soirée, nous nous posons au Szatyor, un bar/restaurant/galerie à l’ambiance bonne enfant. D’ailleurs, comme nous nous y plaisons bien, nous décidons d’y rester pour manger.

Au menu, nous prenons une salade grecque (pas très hongrois mais proposé quasiment partout) et une spécialité le Sztrapacska. Ce plat très consistant est une sorte de gnocchis avec du fromage cottage (caillé de brebis), du lard fumé et un œuf, le tout mélangé.
Et pour finir sur une note gourmande, un traditionnel carrot cake et un rigo jancsi (gâteau à la mousse de chocolat, surmontée ici de crème fouettée).
Bref, on y mange bien et l’endroit est vraiment sympa, une adresse que je recommande !

Week-end à Budapest #1 : Pest et ses monuments (basilique, opéra, parlement…)

2011-10-06T16:27:00.001+02:00

En avril dernier, nous sommes partis en week-end à Budapest.

A l’aéroport, nous optons pour la solution économique et rapide pour rejoindre le centre-ville : le train. Se déplacer dans la ville est ensuite un jeu d’enfant avec au choix le métro, le bus ou le tramway.

Pour l’hébergement, nous avons loué un appartement via une agence trouvée sur le web et tenue par un français : Coté Est. Arrivés devant l’immeuble, nous retrouvons la personne chargée de nous donner les clés et de nous faire le tour du propriétaire. Petit bémol, elle ne parle que le hongrois mais il y a toujours d’autres moyens pour communiquer !

L’appartement est central, spacieux et tout confort (petite cuisine équipée, salon tv, machine à laver…) – une bonne alternative aux hôtels !

Une fois bien installé, nous partons à la découverte de Pest et commençons par une halte gourmande au fameux Café Gerbeaud (Vörösmarty tér 7).

Bien qu’il soit connu pour ses pâtisseries, la chaleur nous pousse à prendre une glace et plus précisément un caramel sundae (glace vanille, glace caramel, morceaux de caramel et de noisettes caramélisées, génoise, noix et crème fouettée).

Nous poursuivons vers les rives du Danube jusqu’à atteindre le pont des chaînes ou Széchenyi Lánchíd. Il s’agit du plus ancien pont de la ville et le premier à avoir relier Buda et Pest.
De chaque côté, de majestueux lions gardent son entrée. De là, nous avons une très jolie vue sur la colline du château.

Juste à côté du pont, nous passons devant le superbe hôtel Gresham et l’académie hongroise des sciences. Nous faisons ensuite un petit détour pour aller admirer l’opéra national de Budapest, logé dans un très beau bâtiment de style néorenaissance. Nous voulions le visiter mais cela s’avère impossible puisqu’il n’est accessible que par le biais d’une visite guidée qui a lieu tous les jours à 15h ou 16h (si mes souvenirs sont bons).

Nous revenons sur nos pas pour admirer la magnifique et imposante basilique Saint-Etienne (Szent István-bazilika). Ce n’est qu’une fois dedans que nous nous apercevons qu’une messe est en cours et c’est en voyant les gens cherchant désespérément une place assise que nous nous rendons compte de la ferveur religieuse de ce pays.

Nous filons en douce pour ne pas déranger les pratiquants puis continuons vers la rue Andrassy, les Champs-Elysées budapestois qui se termine sur la place de la liberté (szabadsag ter). Drôle de nom pour cette grande place puisqu’elle est aussi appelée la place des héros dû fait de son mémorial aux héros soviétiques…

Mis à part cette référence un peu incongrue d’un point de vue historique, cette place est très jolie et il fait bon s’y reposer. A noter qu’elle est bordée par une fontaine intelligente dotée d’un détecteur de mouvement qui s’arrête quand vous marchez dessus/à côté…

Nous terminons notre balade par le Parlement (ou Országház) qui est, selon moi, l’un des plus beaux monuments de la ville. Majestueux, ce bâtiment néo-gothique (comme celui de Londres/Westminster) est le plus grand Parlement en Europe.
Plusieurs monuments commémoratifs siègent devant, dont notamment le mémorial de l’insurrection de 1956 avec sa flamme toujours allumée.

Ici encore, il faut passer par une visite guidée (gratuite si vous êtes citoyen de l’UE) qui a lieu à 14h. D’ailleurs, pour info, il faut venir tôt le matin pour récupérer les billets et revenir à 14h pour la visite…pas très pratique.

Après cette longue marche, nous faisons une pause à notre chambre avant de ressortir cette fois-ci à Buda pour la soirée. Pour se restaurer, il existe des charcuteries/fromageries qui proposent quelques tables pour faire découvrir leurs produits. Nous avons la chance de tomber sur l’une d’entre elles : Mangalica & Társai Húspatika (Bartók Béla út 50).

Ouvert de 8h à minuit, il est possible d’y manger des sandwichs mais aussi de s’attabler à la petite mezzanine pour déguster les spécialités de la maison. Bien que le menu ne soit qu’en hongrois, nous arrivons à commander auprès du serveur/cuisinier une assiette de porc mangalika au paprika et une salade aux fromages hongrois – un pur délice !

De plus, rien ne vous empêche de faire quelques emplettes gastronomiques en partant…

La suite au prochain billet…

Budapest version street art et pochoirs

2011-09-30T11:22:00.001+02:00

Pour Pâques de cette année, nous sommes partis en week-end prolongé à Budapest, capitale de la Hongrie.

Avant de commencer le report de notre premier voyage dans un pays de l'est, place au street art vu là-bas.

Tout d'abord deux collages (ou paste up) de personnages assez sympathiques de l'artiste Kissmama. Je vous invite à aller sur son site (kissmama.dk) pour en découvrir d'autres avec des petits messages criant de vérité.

Dans plusieurs rues de la ville, nous avons été étonné de voir que la municipalité laissait des artistes oeuvrer sur les barrières/ tour d'arbres. De quoi donner un peu de couleurs dans un univers urbain parfois bien morne, d'autant plus que chaque bordure a un thème différent.

L'ancien quartier juif de Budapest (7 et 8ème arrondissement) est l'endroit idéal pour découvrir le street art local, dont beaucoup de stencils de personnages et d'icônes célèbres : Popeye, le champignon de Nintendo, le bouton "Like" de Facebook, Mr Toc de South Park, Debbie Harry (la chanteuse de Blondie)...

Même les commerces et bars s'y mettent pour faire leur pub, pour preuve ces pochoirs du Mosselen Belgian Beer Café (14 Pannónia Útca).

Durant notre court séjour, nous avons aussi été témoin de l'invasion de raie manta sur plusieurs places de la ville :

Enfin, quelques photos en vrac prises ici et là...

Excursion au départ d’Amsterdam #3 : Haarlem

2011-09-23T17:44:00.001+02:00

Mis à part, le moulin de Sloten et le Waterland (Edam, Volendam, Monnickendam, Marken et Broek in Waterland)et le parc de Zanse Schaans, il y avait une excursion que nous n'avions pas encore faite : Haarlem.

A 20 minutes d'Amsterdam en train (24 kilomètres à parcourir), Haarlem est sa petite sœur bourgeoise mais également la capitale administrative de la Hollande-Septentrionale.

A la sortie de la gare, passage obligé devant le parking à vélos toujours aussi plein.

Parmi les incontournables de cette ville, il y a sans aucun doute le moulin à vent d'Adriaan. Bâti sur les bords de la Spaarne en 1778, il a été entièrement détruit par un incendie en 1932 avant d'être reconstruit.

Toute balade dans le centre ville mène d'une manière ou d'une autre sur la Grand-Place (ou Grote Markt) bordée par l'hôtel de ville, les anciennes halles et l'église Saint-Bavon (Grote of St-Bavokerk). Cette église est connue pour pour la beauté et l'acoustique de ses orgues - il paraît même que Mozart aurait joué sur cet instrument.

La statue devant est celle de Laurent Coster, considéré comme l'inventeur de l'imprimerie par certains écrivains hollandais.

Haarlem est traversée par la rivière Spaarne, ce qui donne un petit style canaux au charme incomparable.
Parmi les ponts qui la traverse, l'un des plus connus est le Catharijnebrug.
Ce pont à écluse pivote pour laisser passer les bateaux au lieu de se surélever...

Mais on y trouve aussi des ponts à bascule un peu plus traditionnels...

...et des particularités architecturales, comme par exemple ce dôme qui n'est autre que la prison de la ville (ou Penitentiaire Inrichting).

Il fait bon se promener dans les ruelles pavées de la ville même en automne !
Le seul inconvénient de cette période: ne pas pouvoir voir les tulipes et les champs fleuris qui envahissent/bordent la ville de mars à mai.

Au cours de votre visite, n'hésitez pas à vous arrêter dans les bistrots à l'ancienne, à déguster un sandwich de hareng à un petit stand, à faire un peu de shopping et à apprécier le calme de cette bourgade.

Excursion au départ d’Amsterdam #2 : Monnickendam, Marken et Broek in Waterland

2011-09-06T23:29:00.002+02:00

Suite de notre excursion dans le Waterland…
Après la charmante ville d’Edam et la touristique Volendam, nous arrivons à Monnickendam.

Ancien port de plaisance, la ville de Monnickendam a un charme pittoresque.
Son petit centre-ville est dominé par la Speeltoren , une ancienne tour de la mairie transformée en musée, et l’église Saint-Nicolas.

Mais cette ville est surtout connue pour la pêche à l’anguille et ses fumeries de poisson : une promenade le long du port est donc incontournable !

Nous retournons à l’arrêt de bus Arriva et attendons le suivant direction Marken.
Marken a la particularité d’avoir été une île depuis le XIIIème siècle. Elle a beau depuis avoir été reliée aux terres de Hollande septentrionale par une digue, Marken se distingue toujours des autres villes du Waterland.

A Marken, tout paraît avoir été figé dans le temps, loin du modernisme actuel.
La ville se caractérise par ses maisons en bois peintes en vert foncé (souvent sur pilotis), ses nombreux ponts à bascule, ses moutons et sa circulation uniquement piétonne.

Près de l’église Kerkbuurt, nous croisons les fidèles qui viennent tout juste de sortir de la messe protestante. La grande majorité d’entre eux arborent le costume traditionnel et/ou des sabots.
Pas de doute, l’insularité a fait des habitants de Marken, une communauté à part entière : outre le costume, ils possèdent leur propre dialecte.

Nous terminons notre visite par Havenbuurt, en d’autres termes le port, qui a longtemps été leur principale source de revenus.

Nous serions bien restés sur cette île atypique ô combien charmante mais la nuit commence déjà tomber et il nous reste encore une ville à visiter : Broek in Waterland

Broek in Waterland est un tout petit village posé au calme à côté d’un lac/étang( ?). Pas grand-chose à y voir mis à part ses maisons toutes plus belles les unes que les autres disséminées le long de plusieurs ruelles fleuries.
Nombre de ces demeures possèdent de grandes baies vitrées et en jetant un coup d’œil, on se croirait directement transposé dans un catalogue Ikea . Même les résidents semblent sortir tout droit d’une publicité…
Inutile de préciser que les prix de l’immobilier de cette bourgade ont plus que flambé…

Nous reprenons enfin le bus pour la dernière fois de la journée pour retourner à Amsterdam.
Pour conclure, si vous voulez faire une escapade d’une journée, n’hésitez pas à vous procurer ce pass dans le Waterland qui permet d’enchaîner les bus et ainsi de visiter de nombreuses villes aux alentours !

Excursion au départ d’Amsterdam #1 : Edam et Volendam

2011-09-01T16:43:00.001+02:00

Lors de notre dernière escapade à Amsterdam, nous voulions découvrir un peu plus les alentours de la capitale hollandaise. Au programme de la journée, 5 villes situées dans le Waterland : Edam, Volendam, Monnickendam, Marken et Broek in Waterland.

Pour le transport, la solution la plus simple est d’acheter à l’office de tourisme, en face de la gare centrale, un pass pour la journée. Ce pass permet de prendre autant de fois que l’on souhaite les bus de la compagnie Arriva circulant dans le Waterland pendant 24h, pour la modique somme de 7,50 euros.

Nous décidons de commencer par la ville la plus lointaine pour au fil de la journée se rapprocher d’Amsterdam. Une demi-heure après notre départ, nous arrivons donc à Edam, ville connue pour son fromage, même s’il n’y est plus fabriqué.

A seulement 20 kilomètres d’Amsterdam, Edam est un petit havre de paix. Il n’y a certes pas grand-chose à y faire mais le simple fait de s’y balader suffit pour l’apprécier à sa juste valeur.
Ruelles pavées, façades typiques des maisons hollandaises, canaux, ponts à bascule, tous les ingrédients sont réunis pour avoir l’impression qu’ici le temps s’est arrêté.

Tous les jeudis, la ville accueille le fameux kaasmarkt : le marché aux fromages. Tant pis, nous nous rabattons donc sur le petit commerce touristique, non loin de l’église, qui nous fait gentiment goûter toutes les sortes différentes de ce fromage au lait de vache : nature, aux herbes, au cumin… Nous en profitons pour nous ravitailler de chèvre fumé, un fromage en forme de saucisson que nous ne trouvons qu’au Pays-Bas.

Nous retournons ensuite à l’arrêt de bus pour notre deuxième étape : Volendam.
Situé sur les rives du lac Ijsselmeer, Volendam n’est plus le petit village de pêcheurs d’antan.
Nous nous imaginions que cette ville serait à l’image d’Edam, calme : le nombre de bus touristiques d’organismes de voyages organisés garé à l’entrée de la ville, nous fait vite changer d’avis.

En effet, le tourisme est devenu la première source de revenus de Volendam grâce à la renommée de ses habitants dont une partie s’habillerait encore en costume traditionnel. Difficile de confirmer cette hypothèse puisque nous n’en croiserons aucun.

La rue principale longeant le port est noire de monde. Pour plus de tranquillité, nous préférons nous perdre dans le dédale des ruelles où se succèdent des petites maisons aux toits pentus et merveilleusement bien entretenues, pas un seul déchet en vue !

Un peu plus loin, on trouve des constructions plus modernes. Cependant, les architectes ont eu le génie de garder le même style pour ne pas dénaturer la ville. Nous avons beau être en octobre, nous croisons des jeunes en train de se baigner dans le lac…

Avant de repartir, nous faisons une petite halte près du port pour manger un sandwich au hareng et des croquettes de poissons – je vous recommande chaudement de tester si vous en avez l’occasion.

Nous repartons près de l’arrêt du bus, en attente du prochain qui nous mènera à Monnickendam...

Mes bonnes adresses et bons plans à Amsterdam : où et que manger ?

2011-08-25T17:58:00.001+02:00

Quand je pars à l’étranger, ne serais-ce que pour un week-end, je traîne souvent sur des blogs ou autres sites internet pour dénicher de bonnes petites adresses et des bons plans.
A mon tour donc de vous faire partager mes coups de cœur ! Petit tour d’horizon de mon carnet d’adresses à Amsterdam :

Pour prendre son petit-déjeuner et/ou son goûter :

- De Bakkerswinkel
A deux pas du quartier du Red Light District, De Bakkerswinkel est une excellente adresse pour prendre son petit-déjeuner dans le coin sans devoir aller dans un coffee shop.

Une boulangerie/pâtisserie, où tout est fait dans les règles de l’art : scones, viennoiseries, pains et autres gâteaux. L’établissement propose également un grand choix de thé ou pourquoi pas du chocolat chaud maison…
L’endroit est cosy et chaleureux, un petit havre de tranquillité avec une décoration style brocante où il fait bon se détendre.
Aux dernières nouvelles, il serait même possible d’y bruncher…

De Bakkerswinkel
L’adresse du Warmoesstraat 69 est fermé pour travaux, rendez-vous donc désormais à Zeedijk 37 - Voir le plan
Site officiel : http://www.debakkerswinkel.nl/

- De Taart van m'n Tante
Ce salon de thé est un de mes incontournables à Amsterdam et ce pour deux raisons :
- Tout d’abord, les gâteaux qui sont véritablement à tomber : cheesecake aux fruits rouges, carrot cake, gâteau au chocolat, tarte au citron meringuée et autres desserts…
Ils sont délicieux et l’assortiment est assez large, ce qui permet d’avoir le choix, sans compter que ce ne sont pas toujours les mêmes qui sont proposés. D’ailleurs pour info, toutes les parts sont servies avec un petit ramequin de chantilly agrémentée de fruits frais.

- Enfin, parce que rien que pour sa décoration, ce salon de thé vaut le coup d’œil : kitchissime à souhait avec gâteaux, fleurs et flamants roses en plastique, nappes cirées aux motifs psychédéliques, vaisselle non coordonnée et j’en passe…
En un mot : j’adore !

De Taart van m'n Tante
Ferdinand Bolstraat 10 (dans le quartier du Pijp) - Voir le plan
Site officiel : http://www.detaart.com

Pour tester les pancakes néerlandais :

Ne me demandez pas pourquoi, mais les Pays-Bas aussi possèdent eux aussi leurs pancakes.
Attention cependant, ils ne ressemblent pas vraiment à leurs homologues américains, ils sont plus larges et plus fins, un peu à la manière d’une crêpe ou d’une galette bretonne. D’ailleurs, ils peuvent se déguster aussi bien en version salée que sucrée.

- The Pancake Bakery
Sa situation près du musée Anne Frank et sa carte proposant plus de 100 pannekoek différents (difficile de choisir d’ailleurs) font de cet établissement un lieu bien connu des amstellodamois et touristes. Pas étonnant donc que les prix soient un peu chers.

On y déguste des pancakes copieux et bons, dans un décor à l’ancienne avec poutres en bois apparentes sans compter sur la lumière tamisée qui lui donne un petit côté auberge à la bonne franquette. Deux petits bémols : il y a souvent du monde et le service n’est pas toujours au top.

The Pancake Bakery
191 Prinsengracht – Voir le plan
Site officiel : http://www.pancake.nl

- Pancakes !
Avant toute chose, je n’ai pas testé cette adresse mais elle m’a été chaudement recommandée par des membres de mon entourage pour plusieurs raisons :
1. parce que visiblement les pancakes sont tout simplement délicieux
2. parce que ce restaurant est situé dans la zone des « 9 Straatjes » (9 rues) du Jordaan
3. parce que depuis certaines tables, on peut voir les cuisiniers en action
4. parce que les prix sont raisonnables

Pancakes !
Berenstraat 38– Voir le plan
Site officiel : http://www.pancakesamsterdam.nl

Pour manger sur le pouce :

A Amsterdam, pour changer des kebabs et autres chaînes de fast food, il est possible de trouver d’autres types de restauration rapide.

- Frens Haringhandel
On ne peut pas faire plus typiquement hollandais que ce petit kiosque servant du hareng frais.

Le must, un petit sandwich aux harengs avec du pain brioché, des cornichons et des petits oignons.
Sinon, vous pouvez toujours vous rabattre sur des croquettes de poisson style fish&chips servies avec de la sauce rémoulade.

Frens Haringhandel
T/O Singel 468 – Voir le plan

- Vlaamse frites « Manneken Pis »
Il y a toujours du monde et pour cause, le Manneken Pis vend des cornets de frites copieux et pas chers, de quoi bien vous caler !

Pour commander, il suffit de choisir la taille de son cornet (attention à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre) puis les sauces en supplément.
Comptez 2 euros pour le plus petit cornet et 0,50 centimes par sauce.
D’autres enseignes sont réparties dans la ville mais celle-ci est la plus fréquentée puisque pas loin de la Centraal Station.

Vlaamse frites
Damrak 41 – Voir le plan

- Distributeur Febo
Pour son côté un peu insolite, il faut absolument tester les snacks FEBO.
Febo est une chaîne de fast food un peu particulière : chaque local consiste en un mur de distributeurs automatiques. Le comptoir ne sert qu’à commander des boissons.

Ces distributeurs consistent en de petites trappes dans lesquelles sont stockés des snacks chauds.
Il suffit de choisir celui que vous voulez manger, insérer l’argent et ouvrir la petite porte pour récupérer son plat. Concrètement, on peut y trouver des croquettes de viande (entre 1 et 2 euros), des fricadelles, des petits burgers, saucisses et autres friands.
Et honnêtement, c’est loin d’être mauvais !

Il y en a 23 dans toute la ville donc vous n’aurez pas de mal à en trouver un !

Pour manger asiatique :

- Wonder Wok
A l’instar de la chaîne Wok to Walk, n’hésitez pas à tester la petite cantine Wonder Wok, largement meilleure.
Le concept est de choisir son wok de A à Z : nouilles sautées ou riz frit ? De la viande (poulet, bœuf) ou pour les végétariens du tofu ? Quels ingrédients supplémentaires en plus des légumes de base ? Quelle sauce (pimentée, aigre-douce, coco citronnelle…) ?

Une fois la commande passée, il ne reste plus qu’à rester les cuistots faire !
Les prix sont plus que raisonnables, on peut manger sur place ou à emporter, c’est copieux et c’est franchement bon ! Que demander de plus ?

Wonder wok
Lange Niezel 4– Voir le plan

- Bird Thai Snackbar (et non restaurant)
En face du restaurant du même nom, le snackbar Bird est un must pour ceux qui aiment la cuisine thaïlandaise et notamment le plat le plus connu : le pad thaï.

Dans une petite salle où s’entassent les clients, le Bird propose une petite mais bien fournie carte de spécialités thaïlandaises. Les assiettes sont généreuses, les plats sont savoureux et le service ultra-rapide. Le cadre n’est pas extraordinaire mais la gentillesse du personnel vous le fera vite oublier !

Bird
Zeedijk 72- 74– Voir le plan
Site officiel : : www.thai-bird.nl

Voici pour ma petite liste non exhaustive de restaurants et autres snacks amstellodamois !
Si vous allez à Amsterdam, vous pourrez également goûter :
- aux saveurs de l’Indonésie et notamment à une spécialité, le rijstaffel, un assortiment de plats et de sauces servis avec du riz . Je n’ai pas mis d’adresses car les restaurants indonésiens testés étaient plutôt chers et pas si géniaux que ça, si vous avez un resto à me recommander, je suis preneuse !
- à la viande argentine, allez savoir pourquoi mais Amsterdam regorge de restaurants argentins proposant de belles pièces de viande – à réserver pour les carnivores !

Balade street art à Amsterdam

2011-08-18T15:50:00.001+02:00

Il y a quasiment un an (octobre 2010), nous retournions pour un week-end à Amsterdam, l’occasion de découvrir (entre autres) de nouveaux graffitis, tags, pochoirs et compagnie.
Suivez-moi dans cette petite balade street art amstellodamoise !

Le passage obligé est 216 Spuistraat avec le squat d’artistes de Vrankrijk – promenez-vous autour de ces bâtiments car les œuvres de street art y fourmillent !

On peut notamment y trouver des stencils de l’artiste néerlandais, Fake…

…ou des graffitis du catalan La Ira avec ses personnages Mon Mort mais également une représentation de sa Frida Kahlo.

Dans la capitale des Pays-Bas, on peut aussi rencontrer une fillette toute droit sortie d’un manga ou un activiste contre le global warming réchauffement climatique (by Erik R3K il me semble).

Ci-dessous, le fish food du street artiste espagnol Malakkai ainsi qu’une de ses collaborations avec Cisco KSL.

Au détour d’une rue, des graffitis attirent l’œil par leurs couleurs éclatantes.

On peut même avoir le plaisir de tomber sur le pochoir d’un artiste que l’on apprécie énormément, comme celui de C215.

Le street art ne manque pas à Amsterdam, alors gardez les yeux bien ouverts !

A droite, stencil de l’artiste américain A.S.V.P.

Petits rats coquins

A droite : London Police – A gauche : Fortress et Indigo

Séries TV pour l'été #2 : Raising Hope & Falling Skies

2011-08-08T09:59:00.001+02:00

Le soleil ne pointant toujours pas le bout de son nez, voici une deuxième petite sélection de série à regarder (ou pas) :
- Raising Hope, une série comique
- et Falling Skies, la série SF la plus attendue de l’année…

Raising Hope

Synopsis :
Jimmy Chance n’a pas de but dans la vie : à 23 ans, il vit encore chez ses parents, Virginia et Burt, et gagne sa vie en nettoyant des piscines. Jusqu’au jour où il se retrouve contraint d'élever sa fille Princesse Beyoncé renommée Hope, âgée de quelques mois et fruit d'une aventure d'une nuit avec une tueuse en série condamnée à mort et exécutée sur la chaise « bye bye » électrique.

Mon avis :
Crée par Greg Garcia, auteur de My name is Earl, Raising Hope narre le quotidien d’un jeune homme qui se retrouve du jour au lendemain avec son bébé sur les bras, sans trop savoir comment l’élever et avec comme seule aide ses parents déjantés et immatures.
Encore une série de redneck (stéréotype américain), dans le genre de Malcolm, à la différence que celle-ci ne se concentre pas uniquement sur la caricature de ces beaufs mais y ajoute une touche de fantaisie et de tendresse.
Certes tous les personnages sont un peu tarés : une mère un peu névrosée, un père régressif et une grand-mère atteinte d’Alzheimer… mais ils sont tous à leur manière attachants.
Le casting est d’ailleurs excellent notamment grâce notamment aux parents interprétés par Martha Plimpton (Les Goonies, the Good Wife, How to make it in America) et Garret Dillahunt qui réussissent à donner de la profondeur à leurs personnages plutôt que de sombrer dans la facilité.
L’humour est un peu décalé, ici pas de fou-rire à l’horizon mais pleins de petits gags ou situations absurdes qui ont le mérite de nous faire sourire sans toujours tourner autour du bébé.
Sans oublier la petite touche initiatique où chaque histoire apporte son lot de morales (ça fait un peu Parker Lewis ne perd jamais).
En conclusion, une sitcom rafraîchissante qui se regarde sans prise de tête !

Ma note :

Falling skies

Synopsis :
Six mois après l’invasion d’aliens sur la Terre, des groupes de survivants tentent de subsister sur notre planète désormais dominée par des extraterrestres. Parmi eux, Tom Mason, ancien professeur d’histoire, reconverti en commandant en second s’efforce d’organiser une résistance pour combattre ces ennemis et survivre.

Mon avis :
Sur le papier, cette série a de quoi faire rêver :
- du survival dans un monde post-apocalyptique, de la fantastique et de la science-fiction avec une invasion extra-terrestre avec en prime l’abduction d’enfants (comme dans la Guerre des mondes)
- Steven Spielberg et Robert Rodat (scénariste du film Il faut sauver le soldat Ryan) aux commandes
- et un héros interprété par Noah Wyle, qui s’était un peu perdu depuis le départ du Dr Carter dans Urgences.

Et pourtant, on ne peut pas dire que le résultat escompté soit au rendez-vous.
Falling Skies a le malheur d’être tombé dans une marmite d’hormones de patriotisme américain : la résistance est organisée par des militaires, la famille est au centre de l’histoire, les survivants n’hésitent pas à exprimer leur foi en Dieu (on est les derniers rescapés mais on continue d’y croire) et même dès leur plus jeune âge les enfants peuvent se servir d’une arme.
Blague à part, chaque personnage est un cliché à lui tout seul, d’ailleurs c’est un jeu d’enfant de les ranger dans les catégories « gentils » ou « méchants » - ici tout est blanc ou noir, pas de gris possible !
Les scènes d’action sont risibles et ne parlons même pas des effets spéciaux au rabais.
Bon et le scénario alors ? L’histoire n’est pas ultra-originale mais on aurait pu s’en satisfaire si ce n’est qu’elle est sans cesse entrecoupée de moments sentimentaux, mielleux à souhait qui ne font pas avancer les choses. Dommage car il y avait de bonnes idées, comme celle de faire un parallèle avec notre Histoire, qui ainsi nous donnait quelques références culturelles. De même, la relation entre les civils et les militaires auraient pu être mieux abordée.

Ce qui aurait pu être une excellente série d’action SF se retrouve reléguée dans la gamme « téléfilm de l’après-midi sur TF1/M6 »/
Bilan : ça se regarde pour se détendre mais pas d’addiction en vue.

Ma note :

L'incroyable rue Dénoyez : un spot street art à Belleville

2011-08-04T17:52:00.004+02:00

C’est grâce à une folle envie de manger chinois que nous sommes tombés totalement par hasard sur la rue Dénoyez.

A quelques mètre du monotone boulevard de la Villette, cette rue égaye de suite le paysage avec ses explosions de couleur – difficile donc de ne pas la remarquer.
Véritable atelier en plein air, la rue regroupe des œuvres issues d’un melting-pot d’artistes.

Cette rue mérite le détour – d’autant plus qu’elle doit, à mon avis, souvent changer d’apparence.
D’ailleurs, cela ne semble pas déranger les habitants de cette rue outre mesure puisqu’ils ont également participé à sa « décoration ».
Pour apporter une touche de verdure, les riverains de la rue Denoyez ont crée des pots de fleurs en mosaïques avec de la céramique, des miroirs, des émaux, des coquillages et autres objets.

Aux pots déjà « customisés » sont venus s’ajouter d’autres pots ornés de tags et pochoirs…

Même les ateliers et commerces de la rue (La maison de la plage, galerie Frichez-nous la paix…) ont joué le jeu en adoptant des façades pour le moins colorées et originales.

Ici et là, pochoirs et tags prennent possession de ce terrain de jeu urbain, avec des figures célèbres (Dali, Clint Eastwood, Marilyn Monroe) ou de simples quidams…

Et le must pour la fin, la rue Dénoyez recèle de trésors cachés sur ses gouttières ou dans ses murs. Souvenirs d’âge tendre, jouets abandonnés, insectes et poupées – s’incrustent dans les moindres recoins, fissures et trous comme un enfant qui aurait dissimulé ses trésors dans une cachette…

Séries TV pour l'été #1 : The Borgias & The Killing US

2011-08-02T17:53:00.001+02:00

On ne peut pas vraiment dire que le soleil est au rendez-vous cet été – c’est donc le moment idéal pour se faire quelques séances de rattrapage du côté des séries TV.
Je ne vous parlerai point des petites nouvelles qui font leur apparition (et disparaissent souvent aussi vite) en juillet/août, place donc à des séries qui ont pu passer inaperçues et dont la première saison est déjà terminée (en cas d’addiction pour pouvoir être vue entièrement sans attendre avec impatience l’épisode de la semaine suivante).
Une première sélection avec :
- The Borgias, une série historique
- et The Killing US une adaptation américaine d’une série danoise (drame/policier)

Synopsis :
L’histoire de la famille Borgia, noble maison de la Renaissance italienne, connue pour son patriarche Rodrigo Borgia qui devint le pape Alexandre VI. Pouvoir, politique, trahisons, débauches et intrigues au cœur du Vatican.

Mon avis :
Né pour combler le vide laissé par les Tudors (série historique sur Henry VIII et ses 6 femmes), The Borgias retrace la vie de cette famille espagnole, symbole de la décadence de l’église à la fin du XVème siècle lorsque le pater familias, Rodrigo, accède au pouvoir en se faisant élire pape.
Le casting est mené par l’irréprochable Jeremy Irons, secondé par un québécois, François Arnaud en Cesare Borgia, la pas-si-innocente-que-ça Lucrèce jouée par Holliday Grainger (vu dans Merlin et Robin des bois) et un excellent Colm Feore en cardinal Giuliano della Rovere.
Niveau décor et costume, tout est somptueux et les reconstitutions sont plus que réussies (malgré quelques anachronismes) : le contexte est donc parfaitement mis en place.
Malheureusement, le scénario n’est pas à la hauteur de ses ambitions : il contient bien évidemment sa dose de complots, assassinats et débauche, mais l’histoire reste néanmoins trop superficielle et les intrigues trop simples et/ou trop vite résolues.
Dommage l’avalanche de moyens techniques et vestimentaires ne relève pas le manque d’authenticité. Bref une série divertissante si l’on aime l’Histoire version glamour.

Ma note :

Synopsis :
A Seattle, une jeune fille est retrouvée morte noyée dans le coffre d’une voiture. L’inspectrice chargée de l’enquête et son futur remplaçant, aux méthodes et au style très différents, partent sur la piste du meurtrier.

Mon avis :
Remake d’une série policière made in Danemark, The Killing US (AMC ne s’est pas foulé sur le nom) suit l’enquête du meurtre de Rosie Larsen, une adolescente retrouvée noyée dans le coffre d’une voiture.
Une affaire à première vue classique mais qui se révèle beaucoup plus profonde qu’elle n’y paraît en jouant sur plusieurs tableaux : la relation mère-fils de l’inspectrice, l’implosion d’une famille suite au décès de l’un de leurs enfants, la guerre entre les politiciens et leurs manigances, la discrimination religieuse, les addictions…
Les sujets abordés sont tous pertinents et le ton utilisé est d’une impeccable justesse.
Ce drame est amplifié par une ambiance glaciale - un Seattle gris et pluvieux, une musique entêtante – et un casting sans grande star, mais avec d’excellents acteurs (Mireille Enos et Joel Kinnaman en tête) aux physiques plus « ordinaires », loins des critères de beauté omniprésents visibles habituellement dans les séries.

Le réalisme vient également du rythme, plutôt lent, des épisodes qui retracent chacun une journée d’investigation, avec un cliffhanger/twist à la fin qui relance l’enquête.
Une série sobre et empreinte de réalité, qui fait un peu penser à Seven avec son ambiance pesante et son duo d’enquêteurs antagoniques.

Une excellente surprise qui a réussi à me tenir en haleine et surtout qui m’a motivé à regarder la version originale, Forbrydelsen.

Ma note :

Expo Shadows and reflections : le pochoir sous toutes ses formes @Magda Danysz

2011-07-29T17:54:00.002+02:00

Shadows and reflections – encore une exposition riche et intéressante de la galerie Magda Danysz.
Après les expos de Jace, Shepard Fairey, Miss Van et j’en passe, la galerie met à l’honneur le pochoir à travers différents artistes aux techniques et supports variés : Miss.Tic, Blek le rat, C215, Vhils, Jef Aérosol et Kris Trappeniers.

Une belle exposition collective pour montrer que le pochoir peut être abordé sous différentes dimensions !

L’artiste portugais Vhils, par exemple, connu pour son œuvre filmée Scratching the surface (où il exécute des pochoirs sur des murs à l’aide de burin, marteaux-piqueur et même d’explosifs), expose des visages exécutés sur des couches d’affiches. Le résultat est tout simplement bluffant !

Beaucoup plus célèbre, la féminine Miss Tic présente quatre œuvres tournant autour des jeux/associations de mots dont trois très sobres en rouge et noir.

Kris Trappeniers, quant à lui, présente une toute autre forme de pochoir, déclinée en tableau puis en relief.

A l’étage de la galerie, le pochoiriste Jef Aérosol a crée un mur en cartons sur lesquels il fait revivre par leurs ombres des stars du cinéma et de la musique rock. Une fresque murale entrecoupée de tableaux « A face in the crowd » représentant une foule de visages.

Enfin, j’ai gardé le meilleur pour la fin : C215 (alias Christian Guémy).
Comme d’habitude, ces tableaux me subjuguent par leurs couleurs éclatantes et leurs beautés.
Je vous laisse vous faire votre propre opinion de ces visages découpés, portraits de personnes croisées dans la rue, caractéristiques de son travail…

En plus des tableaux, C215 propose également des objets de récupération (ou pas) : boîte aux lettres de la Poste customisée, capot de voiture,canette de soda écrasée, portes ou volets…

Plus d’infos :
Shadows and Reflections
Galerie Magda Danysz
128, rue amelot – 75011 Paris
Jusqu’au 30 juillet 2011

Sélection shopping : Cupcake & fairy cakes

2011-07-27T11:21:00.003+02:00

Après la folie macarons, c’est au tour des cupcakes de déclencher un raz de marée culinaire : les livres de recettes abondent, les pâtisseries et autres salons de thé ouvrent un peu partout et ils commencent même à se manger salé !
Le cupcake (ou fairy cake pour nos amis britanniques) est décidément sur tous les fronts et reste à la mode malgré l’arrivée des whoopies et autres cake pops.

L’engouement pour ce gâteau ne vient non pas de sa génoise mais plutôt de son glaçage que l’on peut décorer à souhait (vermicelles, pâte d’amande, colorant alimentaire, perles, smarties ou autres bonbons…) : bref ils sont beaux, adorables, mignons et il y en a pour tous les goûts !

Voici une petite sélection shopping gourmande zéro calories – pas un gramme sur la balance, c’est plutôt votre portefeuille qui va s’alléger (en même temps il avait bien besoin d’un régime, non ?) sur le thème de cette pâtisserie tendance : objets de décoration, t-shirts, chaussures et bijoux, accessoires pour la cuisine ou encore pour la salle de bain, le cupcake se décline ~~à toutes les sauces~~ tous les glaçages…

1. Toy / Figurine Miss Cupcake par Olive47
Dreamland Toyworks – Prix : 11$
Site officiel : http://www.iammisscupcake.com/

2. Moule à cupcakes en forme de tasse de thé by Fred
Disponible chez Neatoshop – Prix : 17,95$

3. Couvre-clés fairy cake de Loungefly
Disponible chez Tilly’s – Prix : 4,75 €

4. Fil dentaire goût cupcake
Disponible sur Amazon.com – Prix : 4$
http://www.amazon.com/Accoutrements-11927-Cupcake-Dental-Floss/dp/B001U6KW3I

5. T-shirt Love at First Bite de Full Tilt
Disponible chez Tilly’s – Prix : 16€

6. Collier/pendentif Cupcake de chez Tiffany & Co en or 18 carats
Disponible sur Tiffany.com – Prix : 1500$ pour le pendentif, 1675 $ pour le collier

7. Bague sweet cupcakes (décliné également en collier et boucle d’oreilles)
Disponible dans la boutique Etsy Beautyspot – Prix : 20$

8. Escarpins Cupcake Antipop de Tuk Shoes
Disponible chez Covelli – Prix : 119$

9. Ballerines Sweet life de la marque TUK Shoes
Disponible sur Tukshoes.com – Prix : 25$

10. T-shirt I Heart cupcakes by David & Goliath
Disponible sur DavidandGoliathtees.com – Prix : 24$

11. Gant de cuisine Johnny Cupcakes Kitchen set
Vendu avec le tablier – Prix : 24,99$

12. Sticker cupcake set
Disponible dans la boutique Etsy DefiantDecals – Prix : 15$

13. Bouchon en liège surmonté par un cupcake pour bouteilles de vin
Disponible dans la boutique Etsy Chikipita – Prix : 6,50$ l’unité

[Expo] Tag’n’Tof : Street artistes et graffeurs investissent une ville miniature @Confluences

2011-07-25T17:03:00.005+02:00

A l’occasion de la 3ème édition du festival Give me a wall so I can escape, la maison des arts urbains Confluences accueillait un projet ambitieux et original : Tag’n’Tof du 7 au 24 juillet 2011.
Le principe ? Une maquette 3D de 24m2 d’une ville (ré)imaginée par plus d’une cinquantaine de street artistes et de graffeurs.

Cette installation/exposition mêlait habilement plusieurs disciplines à savoir l’architecture, la photographie et le graffiti.
Avec en toile de fond une vue de panoramique de Paris, une ville a été crée à l’aide de cartons et de photos de façades de bâtiments.
Le PhotoGraff Collectif (PGC) a ensuite invité des artistes de différents bords à venir s’approprier cette fresque urbaine en laissant libre cours à leur imagination.

Le résultat est tout simplement bluffant et empreint de réalisme. On découvre la ville sous toutes ses coutures en essayant de ne rater aucun détail tant il y a de choses à voir !
La diversité des dessins donnent de la cohérence à ces pâtés de maison et la multitude de couleurs des marqueurs Posca sur ses immeubles en noir/blanc donnent l’impression de faire renaître cette ville fantôme (malgré ses quelques habitants et voitures).

Des anges se cachent derrière des fenêtres, un graffeur investit des façades d’immeubles pendant que des monstres/animaux s’emparent du décor parisien, des camions bariolés traversent la ville devant des passants admirant les tags…

Félicitations aux organisateurs et à tous les participants pour ce boulot (sûrement laborieux) mais au rendu final ô combien réussi : 36.15, Acash, Agrum, Anis, Astro, Auker, Be+, Beck, Blam, Blaze, Burgr, Caligr, Clone, Dcen, Defco, Dem189, Dey, Dja’louz, Dodu, Esper, Eton, Fléo, Gilbert1, Gnome, Haiastan, Hems, Hopare, Idas, Intox, Jenk, Jok, Jone, Kan, Kanos, Kaser, Kim, Klib, Kraco, Krol, La Mouche, Lask, Lek, Limo, Lucy Lucy, Luner, Milouz, Moker, Morne, Mto, Nawie, Neok, Nosa, Nosbe, Obite, Olson, Omouk, Otaje, Papy, Pesca, Pist, Pitiao, Povre, Putos, Raphe, Rash, Rayoz, Rebus, Red, Reiz, Repaze, Resh, Rev, Roux, Saïr, Saner, Scred, Seth, Seyar, Shaka, 6Pack, Skey, Skio, Slicer, Sly2, Smo, Snez, Soez, Sowat, Spher, Star, Stomp, Swar, Swiz, Sword, Team, Torek, Tuile, Twine, Veans, Yak, Yuze et Zede.

Plus d’infos sur Tag N Tof :
- PhotoGraff Collectif : http://photograffcollectif.blogspot.com
- Association Confluences : http://confluences.jimdo.com

Thaïlande #26 : Fin du voyage - Thao Maha Brahma et aéroport de Bangkok Suvarnabhumi

2011-07-19T18:11:00.002+02:00

Notre voyage en Thaïlande touche à sa fin, les valises sont prêtes et il nous reste un peu moins de 2h avant de partir pour l’aéroport.

Pas grand-chose à faire dans ce temps imparti, nous choisissons donc de nous balader ça et là pour profiter une dernière fois de Bangkok, ses odeurs, ses bruits, sa vie…
Nous nous arrêtons au Thao Maha Brahma, ou Erawan Shrine, un petit sanctuaire dédié à Brahma et son éléphant, Erawan.
Nous l’avions remarqué quelques jours auparavant : de la passerelle du skytrain, on pouvait voir des volutes d’encens s’élever de ce petit autel coincé entre un hôtel et des immeubles.

Il a beau être tôt, le bouddha à 4 visages (4 faced buddha) est déjà entouré d’une foule de fidèles priant. D’un côté, un petit stand vend toutes sortes d’offrandes, de l’autre une femme vend des oiseaux à ceux qui voudront bien les libérer de leur cage. Il est également possible de payer pour que des danseuses thaïes dansent pour le bouddha…

Nous n’avons pas encore pris notre petit-déjeuner et pour l’instant, nous n’avons croisé que des stands de couenne de porc frite. Finalement, nous rentrons dans un petit centre commercial pour manger quelques beignets Dunkin Donuts avec un frappé à la myrtille. Pas très thaïlandais mais bon !

Nous rentrons à l’hôtel où notre taxi nous attend déjà pour nous emmener à Suvarnabhumi.
C’est avec tristesse donc que nous prenons le chemin de l’aéroport, les yeux accrochés aux vitres.
A l’aller, nous n’avions pas vraiment fait attention à la décoration de l’aéroport, et pourtant, elle est 1000x plus jolie que celle de CGD ou Orly !

Statues géantes, pagodes, tout est immaculé et le duty-free regorge de petits trésors à emporter : du riz gluant à la mangue et lait de coco par exemple, ou encore des chips de durian…

Nous embarquons à l’heure prévue pour 13h de vol qui furent très longues, impossible de trouver le sommeil, j’ai finalement regardé 6 films...

Pour ceux que cela intéresse, voici les repas qui nous ont été servis :
1er service :
Jambon blanc et salade de pâtes fusili, vinaigrette césar
Piccata de porc sauce tomate et basilic, linguini, légumes
Pain, beurre, fromage, biscuit
Crumble aux framboises

2nd service :
Feta, tomate, concombre japonais et vinaigrette Manuka au miel
Canard rôti sauce barbecue, nouilles jaunes chinoises, brocolis chinois sauce huître
Pain à l’ancienne, beurre
Brownie chocolat

Ce carnet de voyage en Thaïlande est désormais terminé – une première vision de l’Asie qui nous a enchanté, c’est sûr nous y retournerons un jour !
Si vous voulez des infos ou des adresses, n’hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de les partager avec vous !

Thaïlande #25 : Bangkok – Chatuchak weekend market, bowling au Siam Paragon et dîner à Chinatown

2011-07-13T17:46:00.002+02:00

Avant-dernier jour à Bangkok, il est temps de faire un peu de shopping pour les souvenirs (entre autres) et il n’y a pas meilleur endroit que le Jatujak weekend market pour remplir cette mission.

Chatuchak est connu pour être le plus grand marché couvert au monde avec pas moins de 15 000 stands et une fréquentation pouvant atteindre 200 000 personnes par jour.
Attention ! Le Chatuchak weekend market n’est ouvert que le samedi et le dimanche !

Nous prenons le skytrain jusqu’à la station BTS Morchit et avançons quelques mètres avant de trouver l’entrée. Nous trouvons un plan à u petit kiosque d’informations, tant mieux car le marché est quand même divisé en 27 sections consacrées chacune à un univers.

On y trouve de tout et à des prix défiant toute concurrence sans compter que la négociation est pratique courante : statues de Bouddha et autres divinités, objets de décoration et ameublement pour la maison (peintures, bibelots, vases en bois, bougies, encens, luminaire, mobilier, fleurs …), vêtements et maroquinerie (pas mal de fringues coréennes et de contrefaçons), antiquités, cadeaux en tout genre, aliments (épices et préparations cuisine)…

Quelques heures plus tard, nous faisons une pause déjeuner à un étal vietnamien : rouleaux de printemps, porc grillé à la vietnamienne et vermicelles de riz avec un shake à la pastèque pour nous rafraîchir.

Nous repartons de plus belle faire le tour des échoppes, nous achetons même un sac pour y mettre toutes nos emplettes (dont notamment des ombrelles en papier – 2 euros l’unité). D’ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient faire des achats plus conséquents, des stands Fedex & co proposent de tout vous envoyer directement chez vous…

Après avoir tout déposé à l’hôtel et commencé les valises, nous ressortons en début de soirée direction le Siam Paragon, un autre grand centre commercial, qui s’est mis aux couleurs du nouvel an chinois (année du lapin).

Nous montons tout en haut, passons à côté du Cineplex, pour aller faire une partie de bowling au Blu-O Bowling.

Nous traversons ensuite un bon bout de Bangkok pour finir notre soirée à Chinatown. Et oui, même en Asie, chaque grande ville a son quartier chinois.
Le foule y est dense et les néons rouges et jaunes éclairent la rue où les voitures tentent tant bien que mal de se frayer un chemin.

Au bout d’une rue joliment décorée de lampions du nouvel an chinois, nous tombons sur un petit cinéma en plein air improvisé…

Pour le repas, nous testons d’abord la fondue japonaise au Texas Sukiyaki. Le principe ? On dispose au centre de la table une casserole remplie de bouillon sur un réchaud dans laquelle chacun fera cuire ses aliments.
Au menu, nous commandons des tranches de saumon, bœuf, des champignons, des crevettes, des cheveux d’ange ainsi que des tempuras pour accompagner.
Le restaurant n’est quasiment rempli que de familles, pas étonnant vu la convivialité du repas !

Enfin pour caler notre faim, nous décidons de manger également un morceau à Lek & Rut Seafood au coin des rues Phadung Dao et Yaowarat Road. Il s’agit d’un « restaurant » en plein air, autrement dit des tables installées ça et là sur les trottoirs et sur la rue (avec les voitures à quelques centimètres de là).
Nous entamons notre plat de nouilles aux fruits de mer quand un de nos voisins de table engage la conversation avec nous et nous fait goûter son plat (omelette aux fruits de mer)… C’est ce genre de moments qui vont le plus nous manquer de la Thaïlande…

La fin au prochain épisode…

Thaïlande #24 : Bangkok - Cours de cuisine à Silom, Jim Thompson Museum et Central World

2011-07-10T23:03:00.001+02:00

Ce matin pas de petit-déjeuner : nous avons réservé un cours de cuisine auprès de Silom Thaï Cooking School, une activité touristique visiblement de plus en plus populaire à Bangkok.

Notre professeur, Nusi, vient nous récupérer à la station de métro puis nous prenons le taxi pour rejoindre les autres participants à cinq minutes de là. Une fois tous réunis, nous marchons tous en direction du marché pour acheter les fruits, légumes, viandes, crustacés et épices que nous allons cuisiner un peu plus tard. C’est également l’occasion de découvrir certains aliments que nous ne connaissons pas et d’écouter attentivement les explications de notre guide gastronomique.

Nos paniers pleins, nous prenons le chemin de notre salle de classe située au troisième étage d’un petit immeuble.
Première étape, nous formons deux groupes : l’un pour préparer les légumes (laver et équeuter) ,
l’autre pour la viande (dénerver).

Une fois notre mission accomplie, nous nous asseyons tous dans la salle principale pour commencer les plats et en apprendre plus sur les bases de la cuisine thaïlandaise.

Au menu, nous préparons donc :
- Tom yam kung, une soupe thaïe épicée aux crevettes
- Pad thaï, nouilles sautées
- De la pâte de curry vert
- Green curry chicken, poulet au curry vert
- Laab Gai, de la salade de poulet
- de la banane bouillie dans du lait de coco

Après chaque préparation, vient le moment de la dégustation et ce n'est pas pour me vanter, mais tout est délicieux et on sort de là le bidon bien rempli.
Bref, nous avons passé un excellent moment, très convivial et chaleureux, nous avons rencontré des gens sympathiques avec qui nous avons beaucoup ri et notre professeur était tout simplement génial !

En quittant notre cours de cuisine et après avoir récupéré la liste des recettes, nous profitons de notre présence dans le quartier pour aller voir le temple hindou de Sri-Mariamman.
L'entrée du temple est flamboyante et très colorée, décorée avec de nombreuses statues. Nous n'irons pas plus loin en raison d'une cérémonie religieuse...

Nous partons ensuite visiter l'une des attractions phare de Bangkok : la maison-musée de Jim Thompson. D'ailleurs, ne vous faites pas avoir par les arnaqueurs situés à l'entrée de la rue qui vous annoncent que le musée est fermé - il est ouvert toute l'année!

Je ne vais pas vous raconter l'histoire mais en bref Jim Thompson était un espion américain, qui au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, s'installa en Thaïlande et se passionna pour la soie. Il se reconvertit donc en entrepreneur et relança le commerce de cette étoffe. Il est d'autant plus connu pour avoir mystérieusement disparu en 1967 en Malaisie.

Amateur d'art asiatique, il acheta d'anciennes maisons en bois d'Ayutthaya et les fit reconstruire à Bangkok où il stocka également toute sa collection de sculptures, peintures...
Les trois maisons en teck se visitent avec un guide (que l'on attend à l'entrée, de nombreuses langues disponibles) et il faut le dire M. Thompson avait énormément de goût et un joli jardin.

Par la suite, nous nous accordons une pause dans un énorme centre commercial de Bangkok : le Central World. Un mall plus occidental avec des prix européens, ce n'est donc pas là que nous ferons de bonnes affaires.

Le Central World accueille de nombreuses enseignes de prêt à porter mais également beaucoup de boutiques technologiques (Sony Vaio par exemple), un étage consacré à la restauration (où l'on peut manger de tout et de toutes les nationalités), une patinoire et une salle de cinéma.
Le plus étonnant restera l'un des derniers étages où de nombreux jeunes thaïlandais viennent répéter leurs chorégraphies en groupe, bizarre...

Pour terminer la journée, nous allons dîner dans le quartier japonais de Sukhumvit.
Un repas dans un resto jap (pour changer un peu de la cuisine thaïe) avec omurice (omelette japonaise avec riz à la tomate) et katsudon (porc pané et frit sur un lit d'oignons et de riz).
Un délice!

La suite au prochain épisode...

Thaïlande #23 : Back to Bangkok – Autel de la fertilité, golf à la Baiyoke et repas indien

2011-07-06T18:00:00.001+02:00

Nous quittons définitivement le sud de la Thaïlande en prenant un vol Krabi-Bangkok, avec la compagnie low-cost Air Asia.

Pour ce second « séjour » à Bangkok de notre voyage, nous avons opté pour un hôtel de l’autre côté de la ville, plus moderne. Nous nous retrouvons donc dans le quartier de Ploenchit, à deux pas de la station de Skytrain Chitlom, au Golden House Hotel.
Le prix est raisonnable pour une chambre de ce type et sa situation est vraiment pratique.

Pour cette après-midi déjà bien entamée, nous décidons de déambuler un peu dans la ville, malgré les distances qui peuvent s’avérer importantes. Et c’est là que nous voyons le contraste entre les deux partie de la ville : une plus traditionnelle et celle où nous nous trouvons urbaine avec ses grands buildings, ses chaînes de magasin, ses énormes centres commerciaux, ses hôtels de luxe…

Indiqué sur notre guide, nous nous motivons pour aller voir un endroit un peu spécial caché derrière le Swissotel Nai Lert Park. Vraiment bien caché puisqu’il nous faudra passer par le parking souterrain pour y accéder (après avoir demandé plusieurs fois notre chemin aux voituriers et autres présents).
Ce lieu est un autel dédié à la déesse Chao Mae Thabthim, considérée comme la divinité de la fertilité et/ou de la maternité.

Je vous laisse donc deviner les offrandes qu’on y laisse : une très grande collection d’objets de formes phalliques (des pénis quoi), de toutes les matières, de toutes les couleurs déposés par des couples désirant un enfant.

Nous marchons ensuite en direction du quartier de Pratunam. Dans cette partie de la ville, c’est mission impossible pour traverser vu le grand nombre de voies. Les piétons doivent donc emprunter des passerelles (histoire d’admirer l’extraordinaire bordel de câbles électriques) pour se déplacer tranquillement.

Ce n’est pas la première fois que nous allons à la Baiyoke Sky Tower, mais cette fois-ci ce n’est pas pour être sur le toit de Bangkok mais pour s’essayer au golf !

La tour Baiyoke possède son propre golf range, et en l’échange de quelques bahts, nous louons un club et un seau de 40 balles pour tester notre swing. Une expérience sympa et plutôt marrante avec vue sur la ville. Une personne travaillant sur place viendra même nous aider à bien faire nos mouvements.

En partant, il fait déjà nuit noire – nous tentons de trouver un taxi qui veut bien nous emmener près de Chinatown en mettant le compteur, mission accomplie après trois essais infructueux.

Direction le Royal India Restaurant, caché au fond d’une ruelle, pour manger un délicieux thali avec en prime un nan au paneer (et non un nan au fromage dixit à la vache qui rit).

La suite au prochain épisode…

Thaïlande #22 : Plongée à Koh Lanta et visite de Krabi Town

2011-06-27T11:28:00.003+02:00

Notre dernier jour à Koh Lanta sera sous le signe de la plongée sous-marine.
Les jours précédents, nous avions été voir plusieurs centres de plongée pour prendre notre décision et enfin sauter le pas.
Notre choix s’est finalement porté sur la société Blue Planet Divers, dont les locaux sont situés à Ban Saladan + une annexe près de la plage de Klong Nin.

Le jour J, une voiture est venue chercher tôt le matin : petit déjeuner, montée dans le bateau, trajet jusqu’au point de plongée, familiarisation avec l’équipement et enfin deux plongées pour admirer coraux, poissons-clown etc… Un baptême de plongée plutôt satisfaisant même si j’avoue ne pas être sûre de recommencer un jour (ça fait vraiment mal aux oreilles quand même !).

Le lendemain, nous quittons l’île à bord d’un minivan qui nous ramènera sur le continent à Krabi Town.

Arrivés à Krabi, nous n’avons pas d’hôtels. La plupart des auberges de jeunesse sont complètes ainsi que toutes les chambres de la rue principale. En nous éloignant d’à peine quelques rues, nous trouvons une chambre plus que convenable avec une vraie salle de bains (de l’eau chaude !) et un lit bien confortable au Krabi Loma Hotel.

Après avoir pris possession de notre chambre, nous faisons un tour dans la petite ville de Krabi Town, qui avouons-le n’a pas réellement de charme, ni d’intérêt excepté son aéroport et ses croisements/feux rouges très kitsch avec statues en tout genre.
Cependant, à une quinzaine de kilomètres de là, se trouve la plage d’Ao Nang qui par contre, selon ce que nous avons entendu, mérite le détour.

Nous faisons une pause dans une petite cantine du centre-ville : nouilles croquantes servis avec des légumes dans une sauce épaisse et bouillon de nouilles (what else ?).

Au hasard de nos errances dans la ville, nous tombons sur un grand wat blanc accessible par un grand escalier orné de naga (dragons issus de la mythologie thaïe) ; si je ne me trompe pas.

Le Krabi white temple, entièrement blanc de l’extérieur, est richement orné à l’intérieur, les peintures murales notamment sont très belles et colorées.
Nous sommes accueillis par une bonzesse, qui sans nous dire un mot nous montre comment faire des offrandes dans les règles de l’art. Un moment inoubliable…
A la fin, elle attache un bracelet autour de nos poignets et s’en va avec le sourire sans rien nous demander. Avant de partir, nous ne manquons pas de laisser quelques bahts en guise de remerciement…

Après notre balade, nous entrons au Sabai Thai Massage pour tester la réflexologie.
Plus qu’un massage des pieds, la réflexologie plantaire consiste à stimuler certains points réflexe en exerçant une pression dessus. L’idée est que chaque organe et partie du corps correspondrait à une zone bien précise sur les pieds.
Honnêtement, sur le moment, ça fait quand même mal mais après la séance d’1h, on n’a l’impression de ressortir avec des pieds en parfaite santé !

Pour continuer notre phase relaxation, nous montons tout en haut de l’auberge de jeunesse Pak-Up Hostel où se niche le Top Up Bar, un bar sur le toit avec un joli panorama sur la ville et même sur les pitons rocheux visibles de loin. Un très bon rooftop qui accueille même parfois des concerts !

La nuit tombée, nous partons sur le marché de nuit situé près du port de Krabi Town. L’endroit idéal pour grignoter un morceau : omelettes aux fruits de mer, brochettes, glace à la noix de coco maison…

J. The AntiProduct – une touche de street art au Hellfest

2011-06-21T16:59:00.005+02:00

Le pochoiriste J. The Antiproduct a sévit au Hellfest (qui soi dit en passant était génial) .
Les festivaliers ont pu admirer ses œuvres sur le chemin menant à l’entrée du site.

Des pochoirs tout à fait en accord avec le thème des musiques extrêmes mettant en scène punkettes et métalleuses mais également quelques stencils plus sarcastiques montrant le pape…

J The AntiProduct continue donc ici sa résistance visuelle pour le bonheur de nos yeux !

Site officiel : http://jartisresistance.blogspot.com/

Thaïlande #21 : Koh Lanta – Old Town, Ban Saladan et barbecue

2011-06-19T09:00:00.006+02:00

Après un petit-déjeuner à la française avec baguette et chocolat chaud, nous montons à bord d’un tuk-tuk pour visiter un peu Koh Lanta.
Nous partons en direction de l’ancienne ville principale de l’île : Old Lanta Town.

Pas grand-chose à voir dans cette ancienne ville chinoise qui pourrait se résumer à une rue principale et un petit port d’où partent des excursions en bateau. Pourtant, Old Town a un charme très particulier, peut-être est-ce dû à ses maisons d’une centaine d’années qui ont un petit style Western.

Nous faisons un petit tour sur la jetée puis nous nous promenons tranquillement en faisant le tour de ces magnifiques habitations en bois. Nous rentrons dans le magasin le plus connu de Ko Lanta, l’Hammock House, la maison des hamacs.
Si vous aimez les hamacs, c’est ici qu’il faut en acheter un ! Fait main, de toutes les couleurs et de toutes les tailles, nous regrettons de ne pas avoir de place chez nous pour en rapporter un.

Par endroit, il n’y a vraiment pas un chat, il ne manque plus que le sable et le saloon pour se croire dans un western…
Notre chauffeur, qui nous a sagement attendu, nous fait ensuite faire un tour de l’île en ne manquant pas d’essayer de nous emmener dans des attractions touristiques, comme la ferme aux serpents… Nous passons par de jolis coins, alternant forêts et palmiers, avant de remonter au nord de Lanta.

Nous arrivons à Ban Saladan, une ville sans intérêt mais où se concentre tous les commerçants du coin. Rien à y voir si ce n’est une succession d’échoppes en tout genre.

Nous traînons près du débarcadère dans une petite rue piétonne assez mignonne et nous nous arrêtons dans un petit restaurant qui vend également des livres. Au menu, bœuf sauté à l’ail – fin et délicieux !

Ensuite, rien de tel qu’un massage thaïlandais pour se relaxer – nous faisons donc une halte au Serenity Massage and Spa. L’accueil y est agréable et les masseuses compétentes, dommage par contre qu’elles soient toujours en train de parler !

Nous revenons sur la plage de Klong Nin pour profiter de la plage aux dernières lueurs du soleil et admirons le coucher de soleil dans nos transats.

Nous avions repéré le soir d’avant un barbecue sur la plage à quelques minutes de notre bungalow que nous décidons de tester. Le cuisinier n’est pas très commode mais est un expert en grillades !

Au menu : travers de porc mariné, barracuda, gambas et brochettes de dinde grillées au barbecue !
Et pour finir en beauté, un dessert thaïlandais délicieux, des bananes bouillies dans du lait de coco, miam !

La suite au prochain épisode…

Festival Hellfest 2011 - Our music, our battle

2011-06-17T09:00:00.040+02:00

Ce matin, c'est parti pour trois jours de festival à Clisson près de Nantes pour l'édition 2011 du Hellfest, le festival des musiques extrêmes!

Croisons les doigts pour que la météo soit au rendez-vous et rock on !

Voici la liste des groupes triées par jour et par scène:

Vendredi 17 juin :

Mainstage 1 : Iggy and the stooges, Rob Zombie, Down, The Cult, Alter Bridge, The answer, Architects, Valient Thorr

Mainstage 2 : In Flames, Morbid angel, Meshuggah, The Exploited, Maximum the hormone, Dagoba, The dwarves, Suicide silence, Klone

Rock Hard tent : Mayhem, Possessed, Belhpegor, Vader, Primordial, Krisiun, Dodheimsgard, Malevolent creation, Svart crown

Terrorizer tent : Monster magnet, The Melvins, Clutch, Corrosion of conformity, The Young gods, Karma to burn, Eyehategod, The dmaned things, Church of misery, Kruger, In solitude, My sleeping karma, Hangman’s chair

Samedi 18 juin :

Mainstage 1 : Scorpions, Black Label Society, Apocalyptica, Thin Lizzy, U.F.O., Hammerfall, Angel witch, Crucified Barbara, Headcharger

Mainstage 2 : Coroner, Kreator, Sodom, Destruction, Municipal waste, The haunted, Mekong Delta, Whiplash, Lyzanxia

Rock Hard tent : Bolt thrower, Triptykon, 1349, Septicflesh, Skyforger, Exhumed, Hail of Bullets, Severe torture, Total fucking destruction

Terrorizer tent : Bad brains, Converge, Terror, Comeback Kid, D.R.I., Times of Grace, US Bombs, Shai Hulud, Raw Power, Your demise, Deez nuts, Nasty, Arma Gathas

Dimanche 19 juin :

Mainstage 1 : Ozzy Osbourne, Judas Priest, Mr Big, Cavalera conspiracy, Duff mac kagan’s loaded, Firewind, S.U.P., Zuul FX

Mainstage 2 : Opeth, Therion, Doro, Anathema, Pain of salvation, Orphaned land, Atheist, Turisas, Audrey Horne

Rock Hard tent : Cradle of filth, Dark tranquility, Korpiklaani, Morgoth, Grave, Tsjuder, Last days of Humanity, Arkona, Impureza

Terrorizer tent : Kyuss, Hawkwind, Electric wizard, Goatsnake, Grand Magus, Kylesa, The Black Dahlia Murder, Ghost, Knut, The ocean, Red Fang, Ken mode, Morne

Site officiel du Hellfest

Lien pour connaître l'ordre de passage des groupes

Thaïlande #20 : Koh Lanta – Niks Garden et la plage de Klong Nin

2011-06-14T17:27:00.004+02:00

Dernier matin à Koh Phi Phi ! Nous sommes un peu tristes de quitter notre bout d’île paradisiaque.
Avant de partir, nous prenons un petit-déjeuner consistant : saucisses, œufs sur le plat, pancake…

Nous montons dans notre taxi boat réservé la veille et prenons la direction de Tonsai. A notre arrivée au port, nous achetons directement nos tickets et montons à bord du ferry en direction de l’île de Koh Lanta.
Nous essayons de dormir un peu dans le ferry, accablés par la chaleur. L’arrivée à Lanta est difficile avec les rabatteurs qui nous assaillent tandis que nous essayons tant bien que mal de récupérer nos sacs !

Nous trouvons un scooter tuk-tuk qui nous emmène directement à notre guest house : Nik’s Garden Bungalow. Le propriétaire nous accueille chaleureusement et nous installe dans notre chambre bien équipée et avec un climatiseur de compétition !

La plage de Klong Nin est à deux pas de notre chambre, nous en profitons pour une baignade ! D’ailleurs, la chaleur à Koh Lanta se fait beaucoup plus sentir que dans les autres îles donc c’est un plaisir d’aller se rafraîchir !

Nous mangeons au resto/bar de Niks Garden, visiblement spécialisé dans les pizzas.
Nous culpabilisons un peu de manger une pizza mais au bout de trois semaines, on commence vraiment à en avoir marre du riz et des nouilles !
Et franchement, ça fait du bien de manger autre chose – sans compter que cette pizza n’est vraiment pas mauvaise !

Nous passons l’après-midi à nous promener autour de Klong Nin en allant nous baigner et faire un peu de bronzette de temps à autre.

Chose étrange, l’eau pique ! Oui, oui, ça picote et ça gratte un peu ! Serait-ce dû au passage des méduses ? En tout cas, nous ne sommes pas les seuls à le ressentir vu le va-et-vient des autres vacanciers.

Nous faisons une halte chez une charmante dame qui en plus d’héberger un cybercafé, se propose d’organiser des excursions. Cependant, nous ne sommes que deux, difficile donc de trouver une sortie qui ne coûte pas une fortune (à savoir que le coût de la vie sur les îles est 3 fois supérieur au prix sur le continent).

Après le coucher de soleil, nous nous promenons tout le long de la plage (so cliché !), prenons un verre dans un bar les pieds dans le sable et regardons avec amusement les lucky balloon (lanternes en papier) s’envoler dans le ciel…

La suite au prochain épisode…

Thaïlande #19 : Koh Phi Phi Don – De Rantee à Tonsai via le viewpoint

2011-06-10T16:17:00.004+02:00

Encore un matin aux allures de paradis à Ao Rantee…

Nous partons prendre notre petit-déjeuner dans l’autre « restaurant » de la plage pour prendre des forces : porridge à la banane et pancake au miel.

Nous resterions bien à lézarder sur la plage mais nous n’avons plus assez d’argent liquide et à Runtee Beach, impossible de payer en CB. Il nous faut donc aller au distributeur le plus près qui se trouve à Ton Saï. Cela ne nous enchante guère surtout que le trajet en bateau coûte relativement cher (650 bahts soit 15 euros).
En discutant avec une voisine de bungalow, nous apprenons que nous pouvons monter jusqu’à un point de vue et ensuite redescendre sur Ton Saï.
Un peu d’exercice ne nous fera pas de mal !

Nous nous engageons sur le chemin indiqué , chemin qui se transforme au fur et à mesure en parcours sportif dans la forêt. Mis à part les traces de passage antérieurs, le sentier n’est pas balisé et nous ne savons pas trop où nous allons – sans compter les moustiques qui se réjouissent de notre venue. Une fois arrivés en haut (30-35 minutes de grimpette – ne pas le faire en tongs) de la plus haute montagne de l’île, nous trouvons des petits panneaux en bois indiquant 4 panoramas différents.

Le plus beau est sans aucun doute le viewpoint n°1 – d’ailleurs une buvette avec un magnifique jardin s’est installé là ! Les propriétaires en ont également profité pour mettre une photo de Koh Phi Phi après le tsunami de 2004 pour ne jamais oublier tous ceux qui n’y ont pas survécu.

Le view point de Ko Pee Pee offre vraiment une vue magnifique sur Koh Phi Phi Don, le bleu de l’eau, les roches, la végétation… Un paysage captivant qui vaut largement tous les efforts faits pour monter.
D’ailleurs, allez-y le matin avant qu’il ne fasse trop chaud !

Nous redescendons ensuite via le chemin goudronné qui mène à Tonsaï – la montée de ce côté-là est beaucoup plus facile que celle que nous avons dû faire.
Ce n’est pas de gaieté et de cœur que nous venons dans cette ville surpeuplée de touristes – une ambiance insupportable, des gens désagréables, bref nous essayons de faire nos courses le plus rapidement possible. D’ailleurs, il faudra m’expliquer comment on peut se baigner à TonSai vu le nombre de longtail boat qui y sont amarrés…

Nous rentrons à l’heure du déjeuner sur notre plage adorée. Au menu : pad thaï et shake de pastèque !

Nous passons le reste de l’après-midi à bronzer, nager et faire du snorkeling (avec le matériel loué auprès du resto).
Nous tentons tant bien que mal de prendre des photos sous-marines avec un petit appareil photo jetable étanche acheté le matin même.
Ce qui est magique, c’est qu’à à peine 5-6 mètres du bord de plage, nous pouvons déjà voir de nombreux poissons !

En milieu d’après-midi, nous nous installons dans notre nouveau bungalow tout en haut de Rantee avec une belle vue sur la mer mais avec un confort un peu plus sommaire mais pas plus dérangeant que ça.

Le soir même, nous dégustons un excellent poisson pêché le jour même accompagné de légumes sauce aigre-douce…
Phi Phi est vraiment un paradis (si on sait où aller bien sûr !)…

La suite au prochain épisode…

Thaïlande #18 : Koh Phi Phi Leh – Excursion sur la plage de Maya bay

2011-06-08T16:48:00.005+02:00

Il est 6h du matin quand nous foulons le sable de Rantee Beach pour retrouver nos deux compagnons d’excursion et notre chauffeur de longtail boat pour nous rendre à Ko Phi Phi Leh, véritable paradis inhabité et classé comme réserve naturelle du parc maritime de la mer d’Andaman.

Mais avant d’y arriver, nous faisons d’abord un arrêt près du port de Ton Saï pour nous ravitailler en essence auprès d’un bateau station-service…

Nous entamons notre petit-déjeuner composé de tranches d’ananas et de banane (rien à dire les fruits sont 1000% fois meilleurs que ceux en France) quand nous nous approchons de Phi Phi Ley.

Après encore 15 bonnes minutes de trajet, nous pénétrons dans la baie de Maya et de la fameuse plage d’Ao Maya, but de notre excursion.
Pour ceux qui connaissent le film « La Plage » de Danny Boyle avec Leonardo DiCaprio, Virginie Ledoyen et Guillaume Canet, c’est ici qu’il a été tourné.

A notre arrivée, le soleil n’est pas encore totalement levé et il fait plutôt sombre dans la baie.
Point positif, partir tôt nous permet d’être quasiment seuls dans la baie !
Notre « capitaine » nous propose alors de faire un peu de snorkeling (ou plongée libre), activité qui consiste à s’équiper de palmes, d’un masque et d’un tuba pour observer la vie sous-marine (récifs coralliens, poissons, mollusques, algues…).
Même si l’eau ici est assez profonde, elle est tellement transparente que l’on voit même les poissons de la surface !

Au bout de 30 minutes, nous remontons à bord du bateau pour s’amarrer sur la plage.
Nous nous acquittons du droit d’entrée : et oui rien n’est gratuit même dans un parc naturel maritime, il faut soi-disant payer pour favoriser la sauvegarde de l’environnement de Pee Pee Leh…

C’est bizarre mais dans le bateau longue-queue au fond de la baie, on ne se rendait pas bien compte de la beauté du lieu.
Une fois sur le sable blanc et fin de la plage (et sans quasiment aucun touristes), nous sommes émerveillés par ce lagon, si bleu, s transparent, si irréel tant tout paraît parfait.
Comme nos acolytes, nous ne pouvons nous empêcher de refaire une scène du film en écoutant « Porcelain » de Moby…

En nous avançant dans l’intérieur des terres, nous découvrons un coin un peu plus nature avec hautes herbes, palmiers, fleurs et papillons à foison.
Néanmoins, le lieu est loin d’être sauvage avec un chemin balisé qui amène à des toilettes occidentales – sur le côté un chantier est en construction… En espérant que ce ne soit pas un hôtel…

Maya bay attise les convoitises et donc a un potentiel touristique et monétaire non négligeable, c’est pourquoi même si cela va à l’encontre du règlement des parcs maritimes, des feux de camp avec nuit sur la plage, beuveries&co sont organisés par des tour-operator… Un bien triste sort pour un endroit magique à préserver !

En quittant Ao Maya, nous passons devant Viking Cave, une grotte couverte de peintures murales. Cet endroit est également connu pour ses nids d’hirondelles de mer, composant essentiel de la soupe très appréciée des chinois. Des thaïlandais montent donc la falaise à mains nues jusqu’à des hauteurs vertigineuses pour récupérer ce mets sensé avoir des vertus pour la santé.
Ce qu’on sait moins, c’est que l’hirondelle en question ne peut refaire son nid que deux ou trois fois…

Nous partons ensuite faire un peu de snorkeling à Shark Point, un endroit très fréquenté par les requins et donc par les touristes – pas étonnant que nous n’en ayons pas vu un seul… Par contre, nous verrons énormément de poissons de toutes les couleurs et de toutes les tailles !

Dernière étape avant de rentrer : Monkey Island.
Nous en profitons pour manger le plat à base de riz, simple mais délicieux, préparé par la cuisinière pour notre excursion.

Sinon, nous ne verrons aucun primate sur cette île aux singes - et nous ne voulons pas essayer de les faire sortir de leur cachette à tout prix avec des fruits, nous préférons les laisser en paix.

De retour sur Rantee, nous nous allongeons dans les hamacs à côté de notre chambre et nous nous endormons sans vraiment nous en apercevoir.

Après une dernière baignade et du snorkeling à la découverte d’énormes oursins et de bancs de poissons gris qui nagent tout autour de nous, il est temps de se reposer un peu à la chambre.
Nous ressortons plus tard pour manger un délicieux poisson entier frit, frais puisque pêché le jour-même par les pêcheurs locaux !

La suite au prochain épisode…

Thaïlande #17 : De Koh Yao Noi à Koh Phi Phi

2011-06-03T17:48:00.005+02:00

Finalement nous ne passerons qu'une journée pleine à Koh Yao Noi. Le ferry reliant l'île à celle de Koh Phi Phi n'existant plus, cela complique grandement notre trajet sans compter que tous les bungalows sont pris...
Nous nous arrangeons avec le propriétaire des bungalows pour faire une excursion dans la baie de Phang Nga en précisant que nous ne voulons pas revenir sur Ko Yao Noi mais être déposé à Krabi.
C'est ainsi que nous nous partons à 5h du matin de notre bungalow dans la nuit noire pour monter dans un bateau longue-queue (tant bien que mal) à la découverte de la baie de Phang Nga.

Ce n'est qu'une demie-heure après notre départ de l'embarcadère que nous commençons à voir le soleil poindre...
30 minutes plus tard, le conducteur du bateau nous dépose sur un minuscule îlot où nous nous asseyons dans le sable pour admirer le lever du soleil.

La baie de Phang Nga est, à ce qu'il paraît, l'équivalent thaïlandais de la baie d'Halong au Vietnam. Situé dans la mer d'Andaman, cette baie s'étend sur 400 km2 et regroupe un très grand nombre d'îles, de pitons rocheux ou de formations calcaires recouverts de végétation qui en font sa particularité.
Un décor magnifique qui a notamment été vu au cinéma dans "James Bond, L'Homme au pistolet d'or", tourné sur l'île de Koh Tapu. Nous ne sommes pas allés voir ce pic rocheux, trop loin, mais pas de quoi se plaindre quand nous repensons à tout les autres que nous avons vu.

Nous continuons notre parcours en longtail boat, nous ne croisons que quelques pêcheurs. Tout est parfait : il n'y a personne, tout est calme et le paysage est grandiose!

Notre chauffeur nous dépose ensuite sur une île occupée par la "Rescue Marine Police" : une petite plage qui sert de quartier général à la police maritime avec deux petites huttes, un barbecue et des balançoires accrochées aux arbres.
A peine descendus du bateau, le chauffeur nous emboîte le pas et rentre dans une hutte.
Nous nous retrouvons seul sur cette plage au sable doux et blanc, c'est parti donc pour une baignade dans un cadre de rêve!

Après encore quelques arrêts sur des îlots et autour de falaises rocheuses pour admirer leurs grottes et cavernes remplies de stalactites, nous prenons le chemin d'un des ports de Krabi.
Arrivés là-bas, nous sommes un peu perdus que des thaïs qui se parlent entre eux, nous ne savons pas comment rejoindre l'autre port de Krabi... Un songthaew arrive et le chauffeur nous dit qu'il repart bientôt vers le centre-ville de Krabi. Nous montons dedans et partons environ 20 minutes plus tard. Nous mettons quasiment 40 minutes avant d'atteindre la ville. On nous fait descendre dans un coin où il n'y a rien mis à part une agence de l'office du tourisme. nous y achetons notre billet pour Koh Phi Phi puis prenons le taxi pour aller au port.
Nous avons 3h d'attente avant le départ de notre "ferry", nous en profitons pour traîner sur Internet et manger un bout.

Il fait horriblement chaud dans le ferry et les housses plastique sur les sièges collent à notre peau, ce ne fut pas une traversée très agréable mais l'eau transparente que nous apercevons à travers le hublot nous rappelle que c'est sûrement le prix à payer pour aller sur une île paradisiaque !

1h30 plus tard, nous arrivons dans la ville principale de Koh Pee Pee : Ton Sai.
Tout est tellement bétonné qu'on a du mal à croire que le tsunami a tout détruit en 2004.

A peine sortis du bateau, nous devons nous acquitter d'une taxe pour protéger l'environnement de l'île (et enrichir les promoteurs). Nous ne voulons pas rester à Ton Sai : quasiment impossible de se baigner, fiestas dans tous les sens, idéal quand on vient faire la fête mais ce sera sans nous.
Nous montons dans un bateau-taxi pour aller sur Long Beach - il n'y a pas de routes à Ko Phi Phi, tous les trajets se font donc en bateau.

Quasiment même constat à Long Beach, les quelques bungalows qui sont encore disponibles sont à la limite de l'insalubrité, les poubelles devant les entrées sont remplies de canettes de bière et le bruit omniprésent des bateaux et leur intrusion partout sur la plage empêchant la baignade finissent de nous convaincre.

Je pense notamment au Koh Phi Phi Hill Resort : bien situé (en haut d'une colline) dont très belle vue mais en contrepartie un énorme escalier à monter, il reste quelques chambres que nous visitons. La chambre à un prix très élevé ressemble à un préfabriqué où il y a juste un lit et un ventilateur. Les toilettes et la douche (qui ne font qu'un) sont un peu plus et il y en 3 pour une dizaine de bungalows! Sans compter que la gérante nous prévient d'un problème : l'eau est actuellement marron !

Nous ne savons plus trop quoi faire et sommes épuisés...
Je propose donc d'aller sur le côté est de l'île à Rantee Beach sans trop savoir à quoi m'attendre.

Rantee ou l'excellente idée du voyage, cette plage est on ne peut plus tranquille : avec seulement une vingtaine de bungalows éparpillés (Rantee Hut, Rantee beach bungalows) un peu partout et donc de ce fait peu de gens et peu de longtail qui viennent jusque-là.
Nous avons de la chance il reste juste une chambre de libre ! Une chambre particulière puisqu'il n'y en a que deux comme ça sur la plage : elle est située dans un petit complexe hôtelier dont le projet a été abandonné et dont seulement deux chambres ont été terminées.

La salle de bain n'a pas de toit mais nous nous en fichons tant tout nous semble parfait ici pour un prix dérisoire. Ni une ni deux, nous courrons nous baigner avant la tombée du jour!

Le soir venu, l'électricité se met en route à 18h et les lumières des deux seul restos et de l'unique bar de la plage s'allument. Ce soir-là, nous sommes vraiment chanceux et rencontrons deux français, qui comme nous veulent faire voir LA PLAGE, celle du film éponyme, mais ne peuvent pas vu qu'ils ne sont que deux. Etant donné que nous nous entendons bien, nous décidons de la faire ensemble dès le lendemain matin et la réservons aussitôt auprès de l'un des gérants de bungalows...

La suite au prochain épisode...

Sélection shopping : tout pour réussir son pique-nique !

2011-05-31T18:01:00.002+02:00

L’été arrive à grand pas : pour preuve, le soleil daigne désormais pointer le bout de son nez quasiment toute la journée ! Qui dit donc météo clémente, dit moins de cocooning et plus de sorties… Que ce soit en ville, au bord de mer ou à la campagne, le temps est plus que propice à l’organisation de pique-niques !

Adorables piques et tire-bouchon pour l'apéritif, couverts enfantins et mignons pour le plat, lunch box colorée, barbecue d'enfer à emporter partout, serviettes en papier et sacs poubelles (pour ne laisser aucun déchet derrière soi) humoristiques...
Voici une petite sélection shopping pour réussir et mettre un peu de gaieté dans ces déjeuners sur l’herbe :

1. Lunch box Bento Colors
Disponible en 7 coloris différents chez Bento&co - Prix : 22 € l'unité

2.Piques en forme de colibris "Hummingbird party fork"
Disponible par lots de 6 chez Bird on the wire - Prix : 12,90 €

3. Couverts style Lego "Fred & Friends Snack & Stack Utensil Set"
Disponible chez Fred Flare - Prix (lot fourchette, couteau et cuillère) : 22$

4. Seau à barbecue Fire Bucket de la marque Suck UK
Disponible chez Fun Food Boutique - Prix : 29,99 €

5. Tire-bouchon pingouin "Penguin Bottle Butler"
Disponible chez Perpetual Kid - Prix : 12,99$

6. Couverts à salade en forme d'oreilles de lapin "Rabbit Ear Salad Servers"
Disponible chez Perpetual Kid - Prix : 11,99$

7. Serviettes en papier avec un motif cravate "Dress for Dinner Napkins"
Disponible chez Lazy Bone - Prix : 4 € le lot de 20 serviettes en papier

8. Sacs poubelle motif aquarium/poissons rouges "Novelty Goldfish Trash Bags"
Disponible chez Perpetual Kid - Prix : 15,99$ le lot de 12

Maintenant, aucune chance de rater votre pique-nique !

Thaïlande #16 : L'île de Koh Yao Noi, un paradis méconnu

2011-05-29T16:15:00.004+02:00

Après un réveil tout en douceur, nous nous levons pour enfin aller admirer la plage devant notre bungalow. Petite déception : l’île est sujette aux marées et pour le moment l’eau s’est beaucoup trop retirée pour que nous puissions tremper nos pieds.

Tant pis, nous testerons les plages de Koh Yao Noi plus tard. En attendant, nous allons à la « cantine » et commandons un gros pancake à la banane…

Nous en profitons pour discuter un peu avec le propriétaire qui nous explique que nous ne pourrons nous baigner qu’entre 11h et 16h et nous présente toutes les locations qu’il propose à la journée : vélos, scooters, canoës…
Nous jetons notre dévolu sur une petite voiture digne d’une voiturette de golf.
Mais avant d’être en totale autonomie, le proprio nous conduit au village voisin pour prendre de l’essence : des bouteilles de gasoil que l’on vide directement dans le réservoir.
Il est temps de conduire cet engin pour le moins amusant même s’il n’y a pas de frein à main, que la clé de contact tombe toutes les 5sec et que les pédales commencent à rouiller !

Via l’unique route principale, nous faisons le tour de l’île de Koh Yao Noi en 1h seulement, l’île est petite mais regorge de petites plages, de forêts d’hévéas dont on extrait un latex ensuite transformé en caoutchouc, de petits villages, quelques rizières et un bourg principal qui regroupe une grande partie des commerces.

Koh Yao Noi n’a beau être qu’à 1h de Phuket ou encore de Krabi, elle n’est pas du tout envahie par les touristes. Les structures hôtelières se limitent à quelques guesthouses et 2/3 hôtels de luxe, pas plus. Le seul inconvénient c’est que la plupart des excursions ne se font qu’à partir de 4 personnes. Difficile donc de trouver des camarades de sorties quand il n’y a pas grand monde sur l’île, dommage une balade dans la mangrove nous aurait bien plu !

Nous nous arrêtons à Pasai Beach pour enfin profiter de notre première baignade thaïlandaise !
Nous nous installons sous un parasol abandonné où nous laissons nos affaires. Il n’y a personne sur la plage mis à part sur le bord de la route où quelques femmes musulmanes font cuire divers aliments sur des grills.

Nous retournons ensuite à notre bungalow pour prendre un excellent repas : poulet au noix de cajou et grosses nouilles aux légumes.

L’eau est enfin remontée et le paysage est magnifique, non ?
Nous passons une grande partie de l’après-midi à nous prélasser sur la plage de notre resort, beaucoup plus belle et agréable que la précédente.

D’ailleurs, ce n’est pas pour ses eaux cristallines ou son sable blanc que l’on vient à Koh Yao Noi : les marées rendent les plages vaseuses ou remplies de petits rochers. L’eau n’est donc pas transparente et le sable est recouvert de petites roches…

Pourquoi aller à Ko Yao Noi alors ?
1. Pour ses paysages paradisiaques où les formations calcaires et pitons rocheux émergent des eaux bleues et où se cachent de nombreux petits îlots.
2. Pour sa tranquillité et son ambiance un peu Robinson Crusöe, on a beau être dans la baie de Phang Nga, les hordes de touristes ne sont pas là.
3. Pour un programme 100% farniente.

Après avoir testé 3 plages différentes de l’île, fait quelques courses au 7 Eleven et tenté de réparer en vain les lunettes de Mr qui a perdu un verre, la nuit tombe déjà (aux alentours de 18h).
Le coucher de soleil est à ne pas manquer !

Nous organisons notre programme de demain avant de prendre un repas léger : un pancake (encore) mais à l’ananas cette fois-ci.

Thaïlande #15 : De Chiang Mai à Ko Yao Noi

2011-05-24T22:42:00.005+02:00

Dernier jour au nord de la Thaïlande, le départ pour le sud et ses îles paradisiaques a sonné !
Pas de photos de paysage, de visites ou de quoique ce soit donc mis à part nos transports et quelques repas, à commencer par le petit déjeuner plutôt occidental avec un délicieux milkshake Oréo et des french toast.

Nous traînons autour de l’enceinte et de ses petits bassins où bon nombre de vendeurs se baladent…
Il est malheureusement déjà l’heure de partir pour l’aéroport.

Le taxi nous y conduit en à peine 20 minutes et nous dépose le sas des départs.
Nous sommes surpris par la file d’attente pour rentrer dans l’aéroport – en fait, ici, les contrôles de sécurité (passage aux portiques, rayons x pour les bagages) ont lieu à l’entrée et non avant la salle d’embarquement. Ce n’est qu’après avoir rempli cette formalité que l’on peut aller récupérer son billet et enregistrer ses bagages…

Nous commençons à être en overdose de riz et de bouillon de nouilles et puis bon il n’y a pas de Burger King en France alors autant se faire plaisir ici, non ?
Pour être honnête, je ne mange quasiment jamais de fast-food mais après deux semaines avec un régime alimentaire basé sur le riz blanc gluant, j’avoue qu’un Whopper fait sacrément saliver !

Nous embarquons à bord de notre vol Air Asia à destination de Phuket.
Un vol particulièrement horrible où nous nous retrouvons juste à côté d’une famille avec trois enfants, dont un bébé qui va passer tout son temps à pleurer et crier tandis que les deux autres courent et se chamaillent sous le regard de leurs parents qui ne se sentent pas du tout concernés même quand les hôtesses essaient de gérer la situation…
Sans compter sur le pilote qui nous fera quelques belles frayeurs et un atterrissage pour le moins mouvementé.

Nous récupérons nos bagages et filons pour avoir un taxi rapidement.
La raison ? Parce que nous devons nous rendre sur l’île de Ko Yao Noi et qu’à cette heure-là, il ne reste que deux passages de ferry et il est hors de question de rester une nuit à Phuket.
A la sortie de l’aéroport, nous sommes assaillis par les rabatteurs qui nous proposent des prix inintéressants quand il n’y a que deux passagers. Nous allons donc au comptoir des taxis – un cauchemar comparé à celui de Bangkok.

Un monde pas possible attend, il n’y a aucun taxi et les guichetières n’essaient même pas d’expliquer la situation ou au moins de nous renseigner. Ce n’est qu’après plusieurs tentatives et un ton très désagréable qu’elle daigne enfin nous donner un numéro pour la file d’attente.
Nous avons de la chance puisque 3/4 des personnes présentes ne savaient pas qu’il fallait réclamer un ticket…
40 minutes plus tard, nous arrivons enfin à avoir un taxi pour nous emmener au port de Bangrong pier.

Nous ne passerons même pas par Phuket et n’avons rien eu l’occasion de voir…
A l’approche du port, nous devons d’abord payer un ticket d’entrée ( ???!!!) pour pénétrer dans l’enceinte. Le chauffeur nous dépose quelques mètres plus loin et réclame son dû, deux fois supérieur au prix annoncé à l’aéroport. Nous contestons, il menace d’appeler le centre téléphonique de l’aéroport mais nous savons très bien ce que nous avons entendu et nous l’encourageons à le faire. Comme par magie, il abandonne et nous ne le payons que le prix convenu.

Le port de Bang Rong est minuscule et tous les thaïs nous regardent du coin de l’œil.
Nous nous approchons d’un petit groupe pour acheter notre billet pour le prochain « ferry » qui part dans 45 minutes. En attendant nous prenons une boisson dans le seul commerce présent…

Le bateau arrive et nous embarquons pour une heure de traversée vers Ko Yao.

Arrivés à Ko Yai Noi, nous sympathisons avec la seule farang présente, une italienne venue vivre ici et possédant une pizzeria et partageons avec elle un taxi.
Après l’avoir déposé, le chauffeur nous emmène à notre tour au Baan Tha Khao Bungalow.
Sauf qu’à notre arrivée, il n’y a aucune réservation à notre nom, nous nous sommes tout bêtement fait avoir par un site web mensonger qui tente d’arnaquer des voyageurs en prenant des réservations aux noms des hôtels. Heureusement, nous n’avions pas versé d’arrhes et le gérant nous propose la dernière chambre disponible qu’il lui reste.

Finalement, nous n’avons même pas eu le temps de profiter du coucher du soleil ou ne serait-ce que de voir la plage qui est pourtant à trois mètres de là.
Epuisés, nous nous reposons dans notre chambre avant de prendre le repas au resto/accueil des bungalows.
Un délicieux porc sweet and sour fait par la maîtresse de maison…

Demain, nous partirons à l’assaut de Koh Yao Noï !

Shepard Fairey (Obey) – The print show @Magda Danysz

2011-05-18T17:36:00.004+02:00

Après vous avoir parlé de l’expo solo de Jace, voici les photos de la seconde exposition actuellement en cours à la galerie Magda Danysz : celle de Shepard Fairey sobrement intitulée « The print show ».

Une occasion à ne pas manquer puisqu’il s’agit seulement de sa deuxième exposition en France (la première ayant eu dans la galerie éphémère d’Invader (La Base).
Même si le nom de Shepard Fairey n’évoque rien pour vous, vous avez forcément déjà vu l’une de ses œuvres :
- soit l’affiche « Hope » utilisée lors de la campagne présidentielle officielle de Barack Obama
- soit un sticker Andre the Giant Has a Posse/ Obey Giant collée dans la rue
- soit un motif sur un t-shirt de la marque Obey
- ou vous l’avez déjà vu à l’œuvre dans l’excellent documentaire « Faites le mur » de Banksy.

Shepard Fairey présente ici une collection impressionnante inspirées d’affiches de propagande soviétique, d’images classiques américaines ou de posters de rock parfois psychédéliques des années 60/70 – toutes apposées du sceau « Obey ». D’ailleurs, toutes ces affiches ont un autre point commun : l’utilisation récurrente du noir/blanc/rouge.

Outre des affiches à caractère politique (Obama ou Aung San Suu Kyi) et des portraits de chanteurs/musiciens (Bob Marley, Iggy and the stooges, Black Sabbath), la grande majorité des œuvres donne à réfléchir sur l’omniprésence des médias, le côté obscur de la consommation (le pétrole par exemple) ou encore les effets du pouvoir.

Désolée encore pour la qualité des photos – pour y remédier, vous avez jusqu’au 18 juin pour aller les admirer !

Plus d’infos :

Shepard Fairey – The print show
Du 7 Mai 2011 au 18 Juin 2011
Galerie Magda Danysz
78, rue Amelot Paris 11

Jace expo solo - Fiches d’électrocution scolaire @Magda Danysz

2011-05-17T17:46:00.003+02:00

La galerie Magda Danysz frappe fort en proposant actuellement deux expositions solos à ne pas manquer :
- celle de Jace, artiste graffeur réunionnais surtout connu pour ses adorables gouzous.
- et celle de Shepard Fairey, artiste graphiste, célèbre mondialement pour ses autocollants Obey Giant et dernièrement pour l’affiche Hope de la campagne présidentielle de Barack Obama – qui fera l’objet d’un second billet.

Désolée d’avance de la qualité des photos de l’expo !

Jace profite de cette expo solo pour présenter un travail tout à fait différent de son habituel gouzou : des fiches d’électrocution scolaire.
Ces dessins issus de planches d’illustration de 1971 étaient initialement utilisés dans un cadre scolaire pour enseigner aux élèves français les bons comportements à adopter tout en leur permettant d’améliorer leur élocution.

Jace s’est approprié ces affiches en gardant le style naïf des dessins mais en détournant les scènes présentées pour mieux critiquer notre société avec un humour tantôt noir tantôt caustique.
Fini, les enfants sages et obéissants et les parents modèles !

Un total de 42 fiches à découvrir mettant en autres en scène : Ben Laden à bord d’un avion quittant New-York, une petite fille intime avec un prêtre, des enfants jouant à la guerre, un toréador reconverti en éleveur de taureaux, une famille mangeant de la chair humaine…

Plus d’infos :

Jace Solo Show – Fiches d’électrocution scolaire
Du 7 Mai 2011 au 18 Juin 2011
Galerie Magda Danysz
78, rue Amelot Paris 11

A deux pas de la galerie Magda Danysz, ne manquez pas un gouzou encerclé par des requins…

Thaïlande #14 : Chiang Mai – Blind massage, fish spa, marché de Talat Warorot et zoo

2011-05-11T10:16:00.003+02:00

Nous avons un coup de cœur pour ce petit resto spécialisé dans les petits-déjeuners, nous y retournons donc pour un pancake à la mangue, un milkshake aux myrtilles et un toast jambon fromage.

Une fois tout englouti, nous prenons la route du Thai Massage Conservation Club, un salon de massage où tous les employés sont aveugles. De par leur handicap, ils sont réputés pour mieux sentir les choses…
Nous sommes pile à l’heure pour notre rendez-vous et nous optons tous les deux pour un massage thaï aux huiles.
Nous entrons dans un bâtiment sombre et peu aéré, on se croirait presque dans un hôpital de fortune en temps de guerre avec des lits les uns à côté des autres séparés par des draps en guise de rideaux.

Etant donné que nous sommes venus ensemble, ils nous installent dans la même alcôve et nous demandent de nous déshabiller. Nous sommes pris en charge par deux masseurs aveugles qui ne lésinent pas sur leur force et ils nous font souvent plus de mal que de bien.
Surtout qu’il est difficile de se détendre avec tous les autres membres qui rigolent et passent leurs coups de fil juste à côté…

Autant le dire, je ne suis pas sûre de recommander cet établissement de massage…
Nous décidons de consacrer notre matinée à notre bien-être, direction donc le coiffeur puis le fish spa. On trouve beaucoup d’établissements à Chiang Mai proposant la fish pédicure, cette pratique qui se développe d’ailleurs de plus en plus en France (à un prix exorbitant par contre).

Franchement c’est une expérience à essayer (par contre vérifier avant que le bassin soit assez rempli de garra rufa). Une fois nos pieds immergés, ils sont en quelques secondes recouverts de poissons qui vont retirer toutes les peaux mortes et rendre nos pieds horriblement doux !

Après cette parenthèse beauté terminée, nous partons de l’autre côté de la ville pour nous promener. Nous découvrirons ainsi un supermarché, le Rimping, où nous n’avons croisé que des expatriés, où le choix est impressionnant avec notamment un très grand nombre de produits importés (comme la vache qui rit par exemple). Nous tombons en admiration devant le rayon des bâtonnets Pocky (mikado) : salés, sucré, à la banane, au litchi, aux myrtilles, aux amandes, au bacon…

Nous traversons ensuite le fleuve Mae Ping et retournons près de l’hôtel Méridien et de la mosquée pour aller manger dans un petit resto musulman…

Après ce bon repas, nous rejoignons le Chinatown local et le marché de Talat Warorot.
Exit les stands touristiques, l’activité principale du Warorot Market est l’alimentation.
Nous zigzaguons entre les étals de poissons séchés dont la forte odeur envahissent nos narines, suivis ensuite du doux parfum des stands de fleurs qui vendent notamment des fleurs de jasmin en gros.

Viennent ensuite les énormes bols remplis de pâtes de curry ou d’aromates puis l’aile réservée aux viandes et aux poissons où les marchands finissent de dénerver des morceaux ou de saigner des anguilles…
Les thaïlandais nous regardent un peu avec curiosité, eux qui viennent faire leurs courses de fruits et légumes tous les jours au Warorot.
Juste un conseil : évitez leurs toilettes !

Nous hélons un taxi pour nous rendre au zoo de Chiang Mai.
A la caisse, nous sommes un peu perdus par tous les billets différents vendus – finalement nous optons pour une entrée incluant le dôme des pandas.

Le zoo est très étendu, on pourrait même si perdre sans carte !
Nous ne voulons pas prendre le petit train et préférons le visiter à pied même si le parc zoologique enchaînent montées, descentes et parfois d’énormes distances entre les enclos.

Nous commençons par la famille d’hippopotames, l’enclos des animaux nocturnes puis celui de l’un de mes animaux préférés : le capibara, le plus gros rongeur au monde.

Ce qui est étonnant dans ce zoo, c’est qu’il abrite des animaux mais aussi des magasins (un supermarché 7-eleven côtoie des stands de souvenirs), un stand de tir et une piste de karting…

Singes, flamants roses, pingouins, girafes, autruches, koalas, tigres blancs, ours d’Asie…
Il est également possible d’aller voir l’aquarium (supplément à payer) ou à profiter de l’étendue d’eau qui le borde pour aller faire le hamster dans une bulle…

Nous arrivons devant le bâtiment réservé aux pandas, l’attraction locale.
Il faut bien sûr payer en plus pour voir Chuang-Chuang, Lin-Hui et Lin-Ping qui vivent l’écart des autres animaux dans un espace entièrement climatisé où ils sont filmés 24h/24h.
Nous avons de la chance, il n’y a pas trop de monde et nous pouvons aisément observer chaque panda dans son environnement.
Seule question : pourquoi ne vivent-ils pas ensemble ?

Nous quittons le zoo à l’heure de la fermeture et rentrons à l’hôtel ranger nos sacs pour notre départ le lendemain vers le sud de la Thaïlande…

Nous mangeons notre dernier bouillon de nouilles dans la rue avec des boissons achetées au 7-Eleven – d’ailleurs celle au coenzyme Q10 est délicieuse !

Thaïlande #13 : Chiang Mai - Wat Doi Suthep et Sunday walking street market

2011-05-10T21:45:00.007+02:00

Premier matin à Chiang Mai – nous pourrions très bien prendre notre petit-déjeuner à l’hôtel mais préférons chercher ailleurs. Nous trouvons notre bonheur dans la rue principale adjacente, un délice pour bien commencer la journée : riz gluant avec de la mangue et du lait de coco (sticky rice with mango) et porridge à la banane – miam !

Nous décidons de partir visiter le Wat Phrathat Doi Suthep, un temple sacré pour les thaïlandais, situé à 15 kilomètres de Chiang Mai sur le flanc de la montagne Doi Suthep.
Pas facile de trouver un chauffeur pour nous y déposer, c’est finalement dans un song thaew que nous ferons le trajet après avoir déposé le premier passager à l’aéroport.
Par contre, bonjour le mal au cœur avec tous ces virages !

Une fois devant, nous constatons rapidement que ce temple est très fréquenté, surtout un dimanche matin !
Deux choix s’offrent à nous : monter les 309 marches pour accéder au temple ou prendre le funiculaire. Nous options pour la seconde solution même si après coup nous réalisons que l’escalier n’est pas si haut que ça à monter, pas grave, nous le descendrons.

Le site est plutôt étendu et abrite plusieurs pagodes, de nombreuses cloches et statues et bien sûr une tour-reliquaire. Pour le visiter, n’oubliez pas de retirer vos chaussures et de vous couvrir les jambes et les épaules (des pagnes sont néanmoins disponibles en cas d’oubli).
De par sa situation géographique, ce wat possède également un très beau panorama sur la ville dont nous ne profiterons quasiment pas à cause de la brume…

Le chedi, haut de 20 mètres attire la foule qui s’empresse de tourner autour plusieurs fois en priant.
Non loin, un groupe s’est réfugié dans le wihan pour se faire bénir par un bonze…
Ici et là, des enfants exécutent des danses ou des chants traditionnels en costumes.

La petite particularité du Wat Doi suthep est qu’il mélange aussi bien l’hindouisme que le bouddhisme puisque l’on peut y trouver des statues du dieu hindou Ganesh.

Nous quittons ce wat en descendant par l’escalier principal joliment décoré de naga (animal légendaire au corps de serpent).

C’est là que commence notre galère pour rejoindre le centre-ville de Chiang Mai !
Malgré le nombre important de tuk-tuk ou autres moyens de locomotion présents, personne ne veut nous emmener en ville. Nous essayons de négocier avec tous les chauffeurs qui nous rétorquent tous de prendre un song thaew qui nous déposera au pied de la montagne près du zoo.
Nous abdiquons par manque de choix – il nous faudra alors attendre 20 bonnes minutes que le véhicule soit plein à craquer pour effectuer la descente.
Une fois au zoo, aucun taxi en vue, il n’y a pas d’autres choix que de monter dans l’autre véhicule du propriétaire pour nous ramener au cœur de la ville – et donc ainsi payer deux fois pour deux trajets ! Une petite affaire bien rôdée…

Nous demandons au chauffeur de nous déposer dans l’enceinte de la vieille ville près du Wat Phra Singh pour continuer notre visite des temples. Mais avant ça, nous préférons faire une pause-déjeuner dans un petit resto à côté. Au menu, nouilles sautées et un délicieux chicken with cashew nuts, du poulet sauté aux poivrons et aux noix de cajou.

Il est temps de visiter le temple le plus important de la ville : le Wat Phra Singh, également connu sous son nom d’origine Wat Li Chiang Phra.
L’attraction principale de ce temple est le Wihan Lai Kham construit au 14ème siècle, un très bel exemple de l’architecture nord-thaïlandaise (style Lanna).
Nous nous ferons discrets pour ne pas déranger la messe en cours.

Nous rentrons pour une pause à l’hôtel et un petit plongeon dans la piscine qui se résumera à un trempage de pieds et pas plus à cause de la température de l’eau très (trop) fraîche et de la jolie couleur bleutée de nos petons.
Nous ressortons en fin d’après-midi pour le Sunday walking street market qui envahit la Rachadamnoen road dans son intégralité.
Après mon immense déception de la soirée d’avant passée au Night Bazaar, je n’attends plus grand-chose des marchés. Et pourtant, celui-ci est vraiment incontournable si vous êtes à Chiang Mai un dimanche !

Chiang Mai est la capitale thaï de l’artisanat et ce marché du dimanche est l’endroit idéal pour y déceler quelques trouvailles : ombrelles en papier de riz, statues et sculptures bouddhistes, vaisselle peinte à la main, bijoux, objets de décoration, vêtements…
Des stands de nourriture sont éparpillés tout le long du marché et envahissent même l’enceinte des temples !
Ce Sunday walking market est aussi l’occasion de croiser de nombreux artistes de rue (musiciens et chanteurs principalement) et de nombreux fauteuils pour vous faire masser.

A 18h pile, l’hymne national retentit dans la ville et le marché prend des allures de ville fantôme (ou de freeze flash mob) avec tous les chalands et vendeurs immobiles, plus aucune musique, même pas un éternuement – une fois la musique terminée, l’activité reprend de plus belle comme si rien ne s’était passé !

L’offre gastronomique est impressionnante et on peut manger de tout : de la baguette française aux criquets assaisonnés aux herbes (pour avoir testé, ça a le goût de poulet).

Difficile d’ailleurs de faire un choix, le mieux est de prendre un peu de tout à droite à gauche : des samoussas, des nems aux légumes, des nouilles sautées très fines à manger froid, du poulet pané, des boulettes végétariennes, des petits gâteaux au taro, des beignets fourrés à la noix de coco...

Ce marché a été un véritable coup de coeur ! De l'authenticité, une très bonne ambiance, des stands très variés, de la bonne nourriture...
Pour preuve, nous y sommes restés plus de quatre heures !

La suite au prochain épisode...

Thaïlande #12 : Chiang Mai - Wat Chedi Luang et Night Bazaar

2011-05-05T14:27:00.006+02:00

Nous nous levons tôt et bouclons notre sac car aujourd’hui nous quittons Sukhothaï pour Chiang Mai.
Mais avant de partir, nous avalons un copieux petit-déjeuner à la TR Guesthouse , histoire de ne pas avoir trop de fringales dans le bus.
Nos sacs sur le dos, nous rejoignons notre chauffeur de tuk-tuk, prêt à nous déposer à la gare routière.

Arrivés à la gare, nous prenons de suite nos billets pour le prochain bus à direction de Chiang Mai.
Pour les vingt minutes d’attente qui nous séparent de notre départ, nous nous installons et regardons les soaps diffusés sur les écrans. A 8h, nous ne manquerons d’ailleurs pas de nous lever et de rester silencieux pendant l’hymne national de Thaïlande.
Le bus arrive enfin ! C’est parti pour quasiment 6h de trajet…

Nous arrivons à Chiang Mai en pleine fête des fleurs, certaines rues ayant été bloquées pour laisser défiler le cortège de chars. C’est sûrement pour cela que nous avons beaucoup de mal à trouver un chauffeur à la gare pour nous emmener à l’hôtel… Suite à d’âpres négociations, nous arrivons enfin à en convaincre un !

Après quelques embouteillages, le chauffeur nous dépose enfin sur une grande avenue et nous indique de suivre une petite artère sur la droite.
A deux pas de là, nous découvrons notre hôtel : l’Awana House.
Nous avions pris soin de le réserver à l’avance – heureusement car la plupart des hôtels annoncent complet et beaucoup de routards sortent penauds de l’accueil.

Pour 750 bahts la nuit, la chambre est parfaite – rien à redire : propre, spacieuse (il y a même un lit superposé) avec un petit balcon sans oublier que l’hôtel possède une piscine (glacée) et un rooftop.
Nous déposons nos sacs et faisons un petit repérage des environs – d’ailleurs un petit creux nous pousse à tester le mini-resto qui ne paie pas de mine…
Sans mentir, ce fût le meilleur pad thaï de tout notre voyage !

Nous commençons par visiter l’enceinte de la vieille ville et tombons rapidement sur un temple : le Wat Chedi Luang Wora Wiharn.
Difficile d'imaginer que le Phra Dhatu Chedi Luang était une pagode qui atteignait auparavant 90 mètres de haut ! Suite à un tremblement de terre au XVIème siècle, le chedi ne culmine plus qu’à 60 mètres. Les éléphants à sa base ont également été détruits, la plupart de ceux visibles actuellement sont des reproductions.

Ce monastère du grand stupa est le monument religieux le plus important de la ville car il possède le pilier fondateur de Chiang Mai, Sao Inthakin, considéré comme l'esprit de la ville.
Le temple est entouré de bâtiments plus récents dont notamment une université bouddhiste (ahamakut Buddhist University, Lanna Campus) mais aussi une bibliothèque.
Une petite chapelle tout en bois accueillait avant le bouddha d’émeraude (désormais siégeant à Bangkok). On peut y voir une statue de cire du moine principal – on croirait presque qu’elle est vivant ! Un peu bizarre quand même…

A l’est du chedi, un autre viharn (temple) abrite deux bouddhas très différents : l’un couché (Pha Buddasaiyat)et l’autre beaucoup plus potelé appelé le buddha Sangkhachai.

Juste à côté de l'enceinte du chedi luang se trouve un très beau temple construit entièrement en bois de teck : le Wat Phan Tao.
Ce temple est une petite merveille entre son fronton décoré d’un paon bleu et doré et son petit jardin derrière composé essentiellement de tulipes de toutes les couleurs, d’un petit bassin avec des carpes koï et une succession d’ombrelles…

Nous quittons l’enceinte de Chiang Mai symbolisé par un rempart de briques construit en 1800 pour protéger la ville (notamment des attaques birmanes) suivi de douves.

De l’autre côté, on y trouve un Chiang Mai plus moderne mais également plus touristique avec toutes les enseignes mondiales de fast-food, les grands hôtels…
A l’occasion du festival des fleurs (célébrant l’essor des fleurs tropicales), un petit marché s’est installé le long de l’entrée est de l’enceinte.
L’occasion de déguster une spécialité locale : la saucisse de Chiang Mai au porc avec des épices et de la citronnelle – un régal !

Nous marchons en direction du Night Bazar quand nous croisons la route du Wat Bupparam.
Un temple plutôt joli avec un chedi de style birman et un viharn Lanna…
Mais à y regarder de plus près, ce temple est plutôt amusant tant le jardin devant a été rempli de statues en tout genre : nains de jardin, Donald en train de manger un bol de nouilles, divers animaux (flamants roses, chameaux…)

Nous arrivons enfin au Night Bazaar de Chiang Mai : une énorme déception !
J'adore les marchés, les bazars, les braderies etc mais ce marché nocturne n'est qu'une attraction touristique, un enchaînement de stands qui se ressemblent tous autant les uns que les autres, aucune âme, aucun thaïlandais, aucune passion même pas d'odeurs!

Sans grand intérêt, l'exact contraire du sunday walking market (dont je vous parlerai dans un prochain billet).

Nous retournons tranquillement dans la vieille ville en flânant dans les rues.
C'est là que nous dégotons un tout petit resto avec trois tables et un jeune homme peignant de très beaux tableaux...
Au menu : poulet/lait coco/curry et omelette recouvrant du riz sauté.

La suite au prochain épisode...

Thaïlande #11: Old Sukhothai - le parc historique et ses vestiges

2011-04-19T19:42:00.005+02:00

Après une petite douche (froide), nous demandons à la réception si des chambres se sont libérées. Heureusement, pour nous une nouvelle chambre est libre et pour quelques euros de plus, tout le confort est inclus, nous devons néanmoins attendre le midi avant d'en prendre possession.
Pas grave, puisque nous partons quasiment toute la journée pour visiter le parc historique d'Old Sukhothai.
Mais avant ça un petit déjeuner dans la rue s'impose : beignets de banane !

Nous prenons ensuite un songthaew pour rallier la vieille ville de Sukhothai à 12 kilomètres de là.
Le parc s'étend sur plus d'1,5 kilomètres de long comme de large et regroupe les ruines de la première capitale du Siam.
Dans ce site inscrit au Patrimoine Mondial de l'Unesco, les temples et vestiges sont disséminés un peu partout - difficile donc d'en profiter pleinement à pied.
La meilleure solution est de louer un vélo pour parcourir ce parc boisé, mais les véhicules motorisés sont également acceptés.
Plusieurs magasins situés devant l'entrée principale proposent des vélos en location à la journée pour une modique somme alors autant en profiter.
Par contre, le billet d'entrée sera légèrement plus cher puisqu'il faut payer un supplément pour le vélo.

L'ensemble de ruines est vraiment dense et malgré la carte prise à l'accueil, nous ne savons pas trop où donner de la tête. Nous commençons donc par l'édifice le plus important : le Wat Mahathat et ses rangées de colonnes.

De chaque côté du temple, deux Bouddhas sont comme prisonniers de l'enceinte de brique qui les entoure...

La beauté du parc, en plus des ruines, vient de ses plans d'eaux dans lesquelles s'élèvent des fleurs de lotus, de vrais paysages de carte postale.

Certains temples sont d'ailleurs sur des petits îlots accessibles par de jolis ponts/passerelles, c'est le cas du Wat Sa Si et de son bouddha à la démarche gracieuse.

Le nombre de temples, sans compter les vestiges du palais royal, est impressionnant tant ils sont concentrés dans la même zone, bien qu'éloignés les uns des autres. Voici donc un petit diaporama d'autres sites dans l'enceinte de la vieille ville : le monument et la statue en l'honneur du Roi Ramkhamhaeng le Grand, le Wat Trapang Ngoen, mais aussi les sachets contenant des poissons vivants que l'on achète pour libérer ces pauvres prisonniers et gagner de l'honneur...

Mon temple préféré dans l'enceinte d'Old Sukhothaï est sans aucun doute le Wat Si Sawai, fondé à l'époque khmère avec des prangs de style Lopburi.

D'ailleurs, juste à coté du temple, n'hésitez pas à aller voir de plus près les racines du grand arbre où ont été déposés des petites amulettes et statues de bouddha.

Nous quittons l'enceinte pour aller voir quelques temples sis en dehors dont le Wat Sorasak et sa frise d'éléphants.

Un peu plus loin en continuant sur la route, nous visitons le Wat Sri Chum en compagnie de groupes scolaires qui ne cessent de venir nous dire bonjour...
La particularité du Wat Sri Chum est son bouddha assis de plus de 11 mètres de haut.

Après voir fait le tour du Wat Phra Pai Luang, nous décidons de rentrer avant de faire une overdose.
Nous faisons cependant une pause-déjeuner dans l'un des stands situés devant l'entrée principale. Au menu, poulet au curry vert et au lait de coco avec du riz blanc. Nous demandons bien sans piment et pourtant chaque bouchée (pourtant délicieuse) nous vaudra une gorge de dragon !

Nous récupérons les clés de notre nouvelle chambre où nous avons même la télé - d'ailleurs les programmes thaïlandais sont plutôt particuliers : soap style Feux de l'amour mais sans budget, combats de muay thaï et même une émission consacrée aux grimaces des enfants...
Nous traînons dans New Sukhothai, une ville sans grand intérêt mais qui a le mérite d'être assez agréable.

Nous terminons la soirée au marché de nuit avec un bouillon de nouilles avec du porc, du riz sauté et un bouillon de légumes.

Demain direction Chiang Mai...

Thaïlande #10: D'Ayutthaya à Sukhothai, wat et bus

2011-04-18T18:36:00.005+02:00

A peine arrivés à Ayutthaya hier, nous quittons cette ville royale dès ce midi.
Mais avant d'en arriver là, nous prenons notre petit-déjeuner à la Baan Lotus Guesthouse, rien de très original mais bon quand même (surtout la pastèque, les fruits sont excellents).

Avant de partir, nous tenons à faire encore quelques temples pour compléter notre visite d'Ayuthhaya.
Nous commençons par le Wihan Phra Mongkhon Bophit.

Ce temple abrite le plus grand Bouddha en bronze de Thaïlande : 12,5 mètres de haut.

Nous continuons avec le temple situé juste à côté : le Wat Phrasisanpeth.
Parmi les ruines s'élèvent trois stupas contenant chacun les cendres d'un roi du royaume d'Ayutthaya.

Des statues de Bouddha, dont certaines très abîmées avec des parties manquantes, sont alignées contre des murs d'enceinte. On y trouve même à leurs pieds des offrandes un peu particulières : des figurines pour enfants (dont un GI Joe).

Une fois ces visites terminées, nous retournons à l'hôtel récupérer nos sacs et prendre le tuk-tuk direction la gare routière.
La gare routière située à 10-15 minutes du centre d'Ayutthaya se résume à un petit auvent avec un comptoir, des sièges en plastique et un petit libraire/épicier histoire de faire quelques emplettes avant de monter dans le bus.

Avec 20 minutes de retard, le bus arrive enfin. Nous montons à bord, installons nos sacs et nous asseyons à l'étage du dessus. Le bus est plutôt confortable, il y a de la place pour les jambes et même de l'air climatisé qui en fait un vrai congélateur - même les thaïlandais ont pris des couvertures.

Le trajet Ayutthaya - Sukhothai dure entre 5h et 6h. A notre arrivée, il fait déjà presque nuit! Nous sympathisons avec deux suisses en plein tour du monde et partageons un tuk-tuk avec eux pour rejoindre un hôtel.
Nous nous arrêtons à la TR Guesthouse puisqu'il ne reste plus de chambre dans les hôtels alentour. Finalement, la chambre disponible à la TR Guesthouse est hum comment dire passable mais bon pour le prix (5 euros la nuit) on ne se plaint pas.
La lumière se résumé à un néon agressif, il y a une fenêtre mais pas de vitre, nous sommes situés juste à côté de la cuisine, les moustiquaires sont pétés et l'eau de la salle de bain est froide. Dur!

Nous ne voulons pas rester dans la chambre, nous partons donc de suite pour le marché de nuit de New Sukhothaï.
Nous nous installons à un stand de street food pour des grosses nouilles sautées et un bouillon de légumes. On ne peut pas commander d'alcool alors en attendant d'être servis, je vais nous chercher des bières Chang dans une boutique de l'autre côté de la route. Le repas est délicieux et le proprio du stand un vrai amour!
Avant de rentrer dans notre chambre miteuse, nous faisons une petite pause gourmande : mataba à la banane et roti au chocolat, miam !

La suite au prochain épisode...

Thaïlande #9 : Ayutthaya - Temples, krall des éléphants et tom yam kung

2011-04-15T18:37:00.006+02:00

Ce matin, nous quittons avec regret le Ganesha Park et ses deux éléphants.
Après le petit-déjeuner et un dernier adieu aux pachydermes, François nous dépose à l'arrêt de bus dans le centre-ville de Thong Pha Phum.
Une quinzaine de minutes plus tard, un bus arrive. Tant bien que mal, nous demandons au chauffeur s'il s'agit bien du bus à destination de Kanchanaburi. Il prend nos sacs et les installe à l'arrière - cela doit donc dire oui !

Nous nous installons au fond du bus, pas loin de nos sacs et près de la porte arrière pour avoir un peu d'air. Même si le bus a des petits ventilateurs multicolores, le chauffeur préfère ne pas les utiliser et laisser la porte arrière ouverte.
Nous nous arrêtons très souvent, même parfois pour prendre des gens en dehors des arrêts prévus. De temps à autre, des vendeur(se)s montent à bord et proposent des boissons ou des encas. Nous essayons une boisson qui ressemble à du lait de soja saveur fraise servie dans un petit sac en plastique attaché avec un élastique, à travers duquel il faut passer la paille !

Au bout de 2h environ, nous arrivons à la gare de Kanchanaburi.
Petite pause pissou - ma première fois dans un lieu public. Pour les novices, sachez que la plupart des toilettes thaïlandaises sont des toilettes turques. Avant d'entrer dans les toilettes, il faut payer madame pipi puis se déchausser et enfiler l'une des paires de tongs disponibles. Une fois la petite affaire faite, prévoir des mouchoirs car il n'y a pas forcément de papier toilette. Enfin, pas de chasse-d'eau, il faut remplir la cuvette puis à l'aide d'une bassine/casserole transvider de l'eau.

A partir de Kanchanaburi, nous voulons rejoindre l'ancienne capitale du Siam, Ayutthaya. Deux options s'offrent à nous : bus (avec changement à Suphan Buri) ou minibus. Nous prenons un taxi pour rejoindre le centre-ville et prendre nos places pour le minibus de l'après-midi. Malheureusement, il ne reste plus aucune place et le prochain départ est demain. Nous ne voulons pas retourner à la gare routière pour enchaîner avec un trajet plutôt long en bus. Nous choisissons donc une troisième option : le taxi! Plus cher mais direct avec départ immédiat !

Nous prenons un bubble tea au taro (sauf que les perles de tapioca ont été remplacées par des petits bonbons) et nous prenons un beignet à la noix de coco fourré au taro ainsi qu'un paquet de Pocky (Mikado local) au litchi au 7-Eleven.

En 2h chrono, le chauffeur nous dépose à la Baan Lotus Guesthouse à Ayutthaya. Nous sommes chaleureusement accueillis par la propriétaire, une petite femme très âgée, ancienne prof de biologie. Comme toujours avant de prendre la chambre, elle nous la montre d'abord. Tout est nickel, eau chaude, lit confortable et petit plus un étang derrière l'hôtel avec une terrasse et des hamacs - pour 14 euros la nuit - rien à redire.

Nous lui expliquons que nous repartons dès le lendemain midi pour une autre ville royale Sukhothaï. Elle nous propose alors un tour des monuments de la ville qu'elle a monté sur pied avec un chauffeur de songthaew. Cette option nous convient parfaitement car il y a énormément de ruines et toutes ne sont pas à côté !

La ville historique d’Ayutthaya est classée au Patrimoine mondial de l'UNESCO bien qu'il ne reste quasiment que des ruines de sa grandeur passée.
Notre tour commence par la visite du Wat Yai Chaimongkhon - le plus beau temple de la ville.
Deux éléments de ce temple mérite le coup d’œil :
-le Grand Chedi Chaya Mongkhol bâti sur ordre du roi Naresuan Le Grand pour commémorer sa victoire conte l'invasion birmane.
- Le bouddha couché du Wihan Phraphutthasaiyat que les gens viennent décorer à la feuille d'or.

Avant de visiter d'autres temples, nous faisons un détour par le krall des éléphants. Le krall était jadis un enclos de bois où l'on rassemblait les éléphants. Aujourd'hui, le krall d'Ayutthaya garde toujours des éléphants et propose même aux touristes une formation de cornacs.
Personnellement, j'ai trouvé l'endroit horrible : les éléphants sont sous-alimentés, ils se balancent tous de droite à gauche, on leur apprend des tours stupides (faire coucou avec la trompe) qu'ils doivent exécuter sous peine de se faire frapper avec un crochet... Par exemple, il y avait un adorable éléphanteau qui peinait à tenir debout, il n'arrivait même pas à manger, il nous est même rentré dedans sans s'en apercevoir. Et pourtant, cela n'empêchait pas les gérants de faire payer la photo en compagnie de ce pauvre petit pachyderme. Le pire restera quand même quand nous avons vu des touristes étrangers taper un éléphant avec un crochet pour le faire avancer...

Après le krall, nous visitons le Wat Phu Khao Thong également connu sous le nom de Golden Monument.

Nous enchaînons ensuite avec le Wat Lokayasutharam. Ce temple en ruine possède un bouddha couché, Phra Budhasaiyart, plutôt bien conservé.

La nuit est tombée mais la ville a fait preuve d'une bonne initiative pour mettre en valeur son patrimoine : éclairer les sites touristiques. Nous terminons par aller voir quelques temples fermés mais éclairés de nuit dont notamment le Wat Chaiwatthanaram, l'un des monastères bouddhistes les plus imposants.

Le chauffeur nous dépose ensuite au marché de nuit. J'adore l'ambiance de ses marchés, le bruit, les odeurs, les couleurs... et les contrefaçons !

Nous nous installons à une table près de la rivière et dégustons une délicieuse mais plutôt pimentée Tom Yam Kung, soupe à la citronnelle et au galangal servie ici avec un mix de fruits de mer! Miam !

La suite au prochain épisode...

Thaïlande #8 : Ganesha Park - Une journée avec les éléphants

2011-04-12T22:41:00.006+02:00

Lever à 7h du matin par le coq qui n'a rien trouvé de mieux que de venir chanter sous notre bungalow, nous rejoignons François pour le petit-déjeuner.
Nous prenons des forces pour la journée qui nous attend en compagnie des éléphants.

Nous partons dans le champ de l'autre côté de la route et découvrons avec émerveillement les deux éléphants mâles accompagnés de leurs mahouts.
Un mahout ou cornac passe l'intégralité de sa vie à s'occuper, diriger et soigner son éléphant.

Les cornacs ne tardent pas à retirer les chaînes des éléphants (attachés pendant la nuit pour qu'ils ne traversent pas malencontreusement la route mais aussi pour ne pas dévaster le champs voisin) et à les diriger un peu plus haut où les herbes/arbustes/végétaux sont plus nombreux. De toute façon, un éléphant ça mange tout le temps - pas étonnant qu'ils avalent jusqu'à 200 kilos de nourriture par jour !

Après quelques conseils et recommandations, nous nous approchons un peu plus près du papa et de son fils, les caressons et croisons leur regard (intense!). Nous savons que le moment de grimper sur leurs dos approche et nous commençons à avoir des doutes mais également un peu peur (surtout moi et mon foutu vertige). Nous nous rassurons mutuellement en nous disant que nous n'avons qu'à monter à deux sur le même et puis voilà !
François réussit à nous convaincre et nous optons chacun pour un éléphant, moi le petit (pas si petit hein!) et l'Homme le papa.

Le cornac monte en premier en deux temps trois mouvements d'un naturel déconcertant. C'est à mon tour : l'éléphant plie sa patte pour me faire un point d'appui, il faut ensuite essayer de monter et surtout le plus difficile, passer sa jambe de l'autre côté. Ouf! Une fois en haut, je ne ressens aucune peur, c'est même presque confortable vue la largeur du cou. De plus, l'éléphant marche très doucement sans se brusquer, le rythme est donc très agréable et il n'y a quasiment aucun risque de tomber. Un jeune homme karen adorable, Samia, vivant chez François prend notre appareil photo et se charge d'immortaliser notre journée.

Nous commençons alors la promenade, interrompue par de nombreux arrêts miam - ou comment un pachyderme attrape des branches sur son passage en croyant ne pas être vu !
Au bout d'un certain temps, le mahout descend et nous nous retrouvons chacun seul sur l'éléphant jusqu'à la baignade.

Les mahouts remontent devant nous pour guider les éléphants jusque dans la rivière.
Une fois immergé, le papa éléphant reste calme dans l'eau et n'arrose que de temps à autre l'Homme avec sa trompe. Pour ma part, c'est tout autre chose : le plus jeune a envie de s'amuser dans l'eau et commence alors le rodéo - si si du rodéo, je tombe toutes les 2 minutes et à peine remontés il joue en me faisant retomber.
Il s'amuse comme un petit fou et moi aussi par la même occasion bien que cela soit plutôt fatiguant. De plus, on ne risque vraiment rien, l'éléphant ayant toujours conscience de notre présence.

Nous ressortons trempés de la tête aux pieds, toujours sur le dos de ces géants d'Asie jusqu'au village voisin. Là, nous retrouvons François dans un petit café pour un debriefing de cette demie-journée tandis que les éléphants partent manger - encore!
Quand ils reviennent nous remontons difficilement dessus avec nos vêtements mouillés pour retourner au Ganesha Park pour leur donner le dessert : canne à sucre, mangues et bananes!

Nous partons nous changer juste pour se sentir propre le temps du repas.
Eh oui, peau d'éléphant recouverte de poussière rouge + eau = fringues dégueulasses et irrattrapables.
Nous déjeunons en compagnie de Marites, la femme de François qui nous parle de la vie en Thaïlande.
Nous allons ensuite nous reposer un peu avant de retrouver les éléphants.

Vers 15h, c'est reparti pour promenade + baignade. Cette fois-ci, nous montons à deux sur le même éléphant pour tester. Samia grimpe sur le second éléphant avec le mahout - nous lui laissons d'ailleurs le jeune pour la baignade mouvementée !

Même si nous ne parlons pas la même langue, nous passons un excellent moment avec les cornacs et Samia. Nous ressentons même une sorte de connexion avec les éléphants qui semblent si humains, on pourrait même croire qu'ils comprennent la moindre de nos émotions.

Nous revenons peu de temps avant le coucher du soleil, encore émerveillés comme des enfants devant ces magnifiques pachydermes - rien à dire, ici ils sont heureux!

Nous les quittons à regret pour nous décrotter, essayer de laver nos vêtements en vain et enfin admirer le coucher de soleil sur la rivière avant d'aller dîner en compagnie des nouveaux hôtes. C'est notre tour de leur donner des conseils et les rassurer et puis papoter un peu de notre voyage en Thaïlande...

Nous partons nous coucher des souvenirs plein la tête - une expérience à ne pas manquer et qui restera à jamais gravée dans ma mémoire!
Bravo à François pour son Ganesha Park, son amour des animaux et son courage pour avoir cru à son rêve jusqu'au bout!

La suite au prochain épisode...